とりあえずは一旦アルミ無垢の部分を「艶ありの黒」に塗装します。下部の艶消し黒の部分は塗らない為にマスキングをしていました。中途半端に剥がした状態なので醜くてすいません…。

ちなみに「凹み文字部墨入れ塗装」は、ちょっとリスクのある作業をする為、この「艶あり黒」は二工程で塗装をしています。つまり、
�@足付け処理
�A本塗り
�B乾燥硬化
上記の工程を二回行います。いっぺんに膜厚を付けると問題が起こり易いので、２工程にして膜厚を確保しています。通常無意味に塗膜を厚くする事は望みませんが、後の作業の為に保険として行っております。

夏季連休（１２日〜１６日）前の仕事もほぼ落ち着きました。現在受け付け中のものはこちらのＶ−ＭＡＸとＦＪのヘッドカバー＆インマニ結晶塗装、同じくピアッツァのヘッドカバーとインマニの結晶塗装です。あとは恒例の、工場の床塗り替えです。

画像はＶ−ＭＡＸの部品で、先日ご紹介した「凹み文字部の墨入れ塗装」をするのは画像中央左よりの、アルミ素地になっている部品です。左右あります。アルミ素地と言っても、クリアーが塗ってあり、下側は艶消しの黒が塗装されています。今回は下の艶消し黒を残して、上側のアルミ無垢部分を艶ありの黒に変更します。そして「ＹＡＭＡＨＡ」の凹み文字部を「渋めのシルバー」に塗装します。

以前お世話になったお客様がデザイナーの方で、その同僚の方からのご依頼になる品です。まだ公に出来ない面があるので一部伏せておりますが、これが相当手間の掛かる作業で苦労していました…。現在ようやく形になってきています（画像は途中工程です）。

近日には各内容を紹介出来ると思います。今年の１０月くらいに、とあるギャラリーで展示されるとの事です。
最初から大変な作業で採算合う筈が無いのも解ってはいたので、仕事外での作業を前提に御請けさせて頂きましたが、私的には相当楽しくやらせて頂いております。初めての被塗物素材でもあるので、作業途中で色々とトラブルが発生したりもしましたが、そのような経験も非常にありがたい事です。

近々全てを紹介出来ると思いますので、こちらも楽しみにお待ち下さい。

今回ベースとなる赤は「フェラーリ」の赤になります。そこに微妙に濃くした色でロゴをペイントします。さりげない感じのデザインになるようにします。

今回のようなロゴ入れは、位置決めが難しくなります。ベースの赤が指触乾燥（この場合「テープフリー」とも言います）した状態で、続けてロゴ入れの塗装をするので、塗面に直接触れる事が出来ません（後のブリスターや密着不良の原因となります）。
既に本塗り前に位置決めのデモ（練習）はしてあるので、これに沿って行います。タンク前方と後方に位置決め出来る箇所があるので、そこからマスキングテープを引き、「ハ」の字になるように張ります。横ラインは「目見」（めけん＝目で見て大体の位置を見当付ける事だと思います）で一気に貼り付けます。そこからビニール製のメジャーで左右の水平を計り、テープを貼り足して位置を修正していきます。
各四方の位置が決まり、そして用意したマスキングシートを貼り付けます。
その後ロゴ部を塗装し、マスキングシートを剥がし、全体をクリアーコートします。

ちなみにロゴは、オーナー様からのデータ入稿で、オーナー様が所属するチームのロゴとの事です。夏季連休に行くツーリングに間に合う為にちょっとバタバタしておりましたが、作業は順調に進んでおりますのでご安心下さい。仕上がりも楽しみにお待ち下さい。

本サイトの相談掲示板に登場している「もりさん」にお買い上げ頂いた当て板各種です。

一番右の物は、木にマジックテープが貼り付けてある「空研ぎ」用のファイル（当て板）で、ペーパーの番手を素早く変えられるのが重宝します（が、ペーパーコストは高くなります）。
真ん中の黄色い当て板も空研ぎ用ですが、こちらは糊付きペーパーを貼り付けて使います。私的には一番好きですが、実際には集塵式の当て板（３Ｍ）が一番使用頻度は高いです（パテ粉が嫌いです）。
左から二番目のグリーンの当て板は主に水研ぎ使い、私も１０年以上愛用しています（途中何回も買い替えはしています）。

この度のお買い上げ有難う御座いました。是非パテ研ぎ上達頑張って下さい。応援しております。

そして本塗り完了です。美しい肌に出来たと思います。

ちなみに今回の損傷は、オーナー様が別件で（幌交換だと聞いております）修理工場に預けている間に傷が付いてしまったとの事です。なので、先方で対応させて頂く、との話が出たらしいのですが、それを退けてオーナー様からご指名頂きこの度の修理となりました。ご贔屓非常に有難いです…。

画像は本塗り直前の写真では無く、ベースクリアーを塗った状態です。
「ベースクリアー」とはその名の通り、クリアー（透明）なベースコートです。静電気によるベースコートのムラを防止したり、ボカシ部分が馴染み易くなります。ベースコートをボカす場合は殆ど使用します。商品名はスタンドックスで「ベースコートカラレス」なる材料です。
ちなみに塗色はブルーメタリックで、結構癖のある色なのですが、当時の塗装カルテが在ったお陰で結構短時間で出来ました（自分で作って、さらに塗っている部位なので当たり前ですが…）。データに入っていない原色を３色追加で使っているので、これは在り難いです。
以前行った時は、バンパー以外の部分を塗っている「ほぼオールペン」なのですが、だからと言って「調色」をしない事はありません。ご依頼内容が「元の状態に」なので、塗り潰してしまう元色に近くする為の作業（調色）を怠る事は危険です。先程記載した「立ち姿」が悪くなってしまうのです。

ちなみにこちらは入庫時の状態です。実はこちらのＢＭＷ、以前の日記（消えた２００４年度ですね…）にも出ていた「雹害」に遭った車両です。およそ２年前、都筑店の時にお世話になりました。
なので殆ど全面のパネルを塗っているのですが、「ライン」「肌」「色」など一つ一つの作業をオリジナルの状態に近づる事により、完成時の全体的なイメージはより「オリジナル」に近くなっていきます。所謂「立ち姿の良い車両」となるのです。既に目の肥えてしまったコミキからも、「えー、これ全部塗ってあるんですか？！う、美しいですね…」との意見も頂きました（塗った時にはコミキは居ませんでしたので…。さらに「美しい」のはオーナー様の努力もありますので）。
以前修理した時に、既に発生していたリヤフェンダーのブリスターの処理も一緒に行ったのですが、その部位も問題無く美しい塗膜を維持しておりますので安心しました。この様に、自分の行った仕事の見直しが出来る事は非常に在り難い事であります。ご贔屓頂き感謝です。

こちらも大変お待たせ致しました。先日はご足労頂き有難う御座いました。私の住まいと同区の大田区からのご来店となります。

まだ殆ど走っていない新車のような状態ですが、この度のご依頼は｢黒」から「赤」へのボディ全体の色替えとなります（とは言っても塗る部品は外してしまってありますが…）。

本日全ての部品が塗り終わっておりますが、「ＹＡＭＡＨＡ」の文字の部分の墨入れは来週となります。ちなみに「墨入れ」とは、凹んだ部分に塗料を流し込んだりする事を言いますが、今回はスプレーで行います。こちらも掲載しますので楽しみにお待ち下さい。

こちらも大変お待たせ致しました。先程組み付け完了し、全ての作業が完了致しました。画像は鈑金（叩き）が完了し、レッドブラウン（パテ前の防錆塗料）の塗布が完了した状態です。小さい画像はパテ作業が完了し、ウォッシュプライマーを塗布した状態です。この後プライマーサフェーサーを大きめに塗布します。
リヤフェンダー後方部の損傷により、ホイールアーチ中央辺りで多少折れ曲がっていましたが、こちらは綺麗に戻ったので鈑金範囲は小さく出来たと思います。

話は変わりますが、当店の夏季休業日は８/１２〜１６日になりまして、それに合わせて連休前での業者さんからの依頼も固まってしまいちょっと慌しくなって日記が滞ってしまいました。体の調子もちょっとおかしくなってしまい、原因不明の胸・背中の痛みが激しくなり病院に行ったのですが、とりあえずは肺が普通に動いていない模様です。有機溶剤を扱う仕事に従事する人に良く見られる症状らしく、溶剤臭の吸引を避けようとして、呼吸がどうしても小刻みになってしまい、肺の機能が低下してしまうとの事です。改善方法としては色々と提示されましたが、とりあえずは防毒マスクを常に使うようにしたいと思います。本塗り時でもクリアーの時は装着するのですが、ベースコートの時などは余り使いません。多分多くの塗装屋さんも同じだと思うのですが、マスク内の湿気により水滴が発生し、もしそれがマスクよりこぼれ落ち被塗物に落ちた場合、その時点で作業は終了してしまします。所謂｢失敗」で、「塗り直し」になります。この様な人為的なミスは在ってはなりませんので、極力マスクはクリアーの時の為に「温存」したりするのです（マスクの水分をタオルなどで拭うとホコリが付く可能性があるので出来ないのです）。
これの解決方法としては防毒マスクを二個以上使い回せば良いので改善可能です。あとはやはり「調色作業」で、この時も余りマスクを着用したりしません。ほんの数秒だけのスプレーなのでどうしても面倒と感じてしまうのです。なのでこの時もマスクを着用するように心掛けるようにします。
自家塗装を行う皆様も、くれぐれも有機溶剤の取り扱いには注意してください。怖いのは「慣れ」だと思います。

日記掲載大変お待たせ致しました。本日出庫したメルセデスの本塗り時の画像になります。本日は暑い中ご足労頂き有難う御座いました。仕上がり喜んで頂けて何よりです。

今回のようにボンネット単体での塗装の場合、本塗り時（マスキング時も）にはボンネットが多少開いた状態（上がった状態）で行います。ボンネットのマスキング（バックテープ）がし易い事と、被塗物の塗面を地面と水平に近づける為です。
殆どの車のボンネット（エンジンフード）は前方が下がったデザインになっていて、この状態で塗るよりも、極力地面と水平にした方が塗り易くなります（良い仕上がりに成り易くなります）。実際にメルセデス指定の塗装マニュアル（実は社外秘扱い物らしいのですが何故か手元にあったりします…）にも記載してたりします。
これらのように「地面と極力水平に」への努力により「タレ」の心配は無くなるのですが、時にはこれが仇となり、「本来あり得ない肌」になる事もあります。例えばドアパネルを地面と水平になった状態で塗ることです。本来の形とは異なり、当然肌も変わってしまいます。なのでドアなどを塗る時は極力地面と垂直にした状態で塗る事が望ましくなります（勿論ケースバイケースでもありますので絶対とは言えません）。

結局、計６台まとめて塗っていました。ちょっと羨ましいです。
２０年前はこの「艶」が欲しくても手に入らなかったのですが･･･。
今度機会があれば「自家塗装」の材料と環境で、何か塗って紹介したいと思います。プロ仕様の材料も工具も使わず、どこまで美しく仕上げられるか、ですね。ＤＩＹの参考になればと思います。ついでに「自家塗装応援サイト」のページも写真付きで作り直せればと思います。是非楽しみにお待ち下さい（現在結構多忙なのでいつになるか解りませんが･･･）。

で、先ほどのボディがこんな感じに仕上がっていました。見る角度によって色相が変化するマジョーラやクロマリュージョンみたいな塗料です。個人で持ち込んで来ました。途中何故か「チヂレ」も発生して困っていました。遊んでいるように見えますが、勉強になっている面もあるので良しとしましょう。

先日うちの従業員（コミキ）が、なにやら不穏な動きをしていたので覗いてみると（冗談です。公認です）、プラモデルのような物を塗っていました。「ミニッツ」というラジコンカーのボディらしいです。

先日は雨の中ご足労頂き有難う御座いました。先ほど本塗りが完了致しました。予定通り作業は進行しておりますのでご安心下さい。

損傷としては、フロントバンパー左コーナー部の擦り傷で、対応としては部分的な塗装のクイックスポットになります。このコーナーパネル自体はバンパーから外れる物で、当初目視でビスが６本程確認出来たので取り外せるものかと思っていましたが、どうにもやはりバンパー自体を外さないと取れない模様です。なのでクイックスポットでの対応となっております。

研磨作業が終わったら続けてプライマーを塗布します（勿論車両は移動しています）。「金属を露出」と「防錆処理」はセットで考える事が必要です。金属が露出した状態で数時間（例えば次の日）放置した場合は、既に金属表面は酸化しているので再度表面の処理（素地調整）をする必要があります。なので都合上どうしてもその日に防錆処理が出来ない（またはしない）場合は、最後の仕上げの前までをキリとし（例えば＃１８０研磨）、次の日最終仕上げ（例えば＃２４０研磨）を行うようにします。それ以外の方法としては、真空状態にして酸素を遮断するか、被塗物を大気温より上げて結露を防止するなどの処置が必要になります（被塗物が自動車とすると、どちらも物理的に難しいです…）。

先ほどのメルセデスで、旧塗膜を剥離しているところです。作業者はコミキです。

このように広範囲の塗膜剥離作業の場合は、研磨時に際に発生する粉塵が多量に発生する為、このような場合は吸塵式のダブルアクションサンダーを使用します。ペーパーに穴が開いていたり、ペーパー自体が網目状になっている物などがあり、研磨面からダブルアクションサンダー本体の中を通じて、ホースを通じ、そして掃除機に粉塵を吸い込む事が出来ます。

最初は＃１２０から始め、＃１８０、＃２４０と番手を細かくして仕上げます。

先日はご来店頂き有難う御座いました。本日サフェーサーの塗装まで完了しております。

入庫時の状態としては、この年代のメルセデスにありがちな新車塗膜のクラッキングです。縦横斜めに無数の傷が出来ているように見えますが、これは下地層から発生している問題なので磨いても取れません。なので問題の起きている塗膜を削り落とす必要があります。

また「YouTube」ネタですが、皆さん御興味のある「新車工程」の動画（ＢＭＷ広報用だと思います）があったのでご紹介します。全体的に端折っている部分も多いとは思いますが、流れとしては面白いと思います。結構長編なのでお暇な時にどうぞ（深夜は回線が重いのでスムーズに見れません･･･）。

もう一枚別のアングルから撮ってあった写真があったので掲載させて頂きます。オーナー様、近々こちらの車両を手放してしまう（かも知れない）との事ですが、大切にしていた愛車はたとえ手元から離れていってしまったとしても可愛いいものだと思います。後悔するとは思いますが、それも悪いことでは無いと思います。

写真を撮った場所はプロフィット工場前です。歩道が広いのが気に入っています。大きな陸橋は環状二号線で、大きな建造物が好きな私としてはこちらも気に入っています。無機質なグレー（コンクリート）とグリーン（植物）のコントラストもお気に入りです。
当店に来られる方は良くこの上を走って通り過ぎてしまいますので、初めてご来店頂く方はくれぐれもご注意下さい。夜間は覆面パトカーの巣窟となっておりますのでこちらもご注意下さい。
また私の通勤ルートの第三京浜にはシルバーのクラウンが覆面パトカーとして存在します。しかも８８ナンバーでは無く、普通の３ナンバーです。一般的な白黒のパトカーが勢い良く通り過ぎて安心してこちらも速度を上げてしまうと、後ろにこのクラウンが待ち構えてたりします。所謂「おとり捜査」でしょうか･･･。都内よりお越しの方はこちらにもご注意下さい。

先日はわざわざご足労頂き有難う御座いました。

こちらのプジョーは左後方の損傷になります。どうしても死角になり易い部位なので、やはり一番ご依頼の多い箇所でもあります。
ちなみにこちらの２０６は普通の２０６とは違うようで、内装に本皮を採用したローラン・ギャロス（Roland Garros）仕様との事です。限定４００台らしいです。

本日保険代理店の担当の方に連絡しましたが生憎休日との事で連絡が取れませんでした（代わりの方が担当してくれても良い筈なのですが･･･）。なので明日再度連絡させて頂きます。

作業開始次第内容の掲載させて頂きます。完成まで今しばらくお待ち下さい。

アウター部の本塗り＆硬化が完了したら、各パネルの内側を塗ります。アウターとインナーを一緒に塗ろうと思えば塗れますが、パネル間（ドア〜クォーターパネル）での肌違いの防止と、無用にゴミを増やしたくは無いので別工程として行います。回転力（利益率）は落ちますが、仕上がりは格段に良く出来ると思います（私的見解です）。
クリアーのボカシはプレスライン上で行うので、これによりボカシ際は殆ど解らない状態に出来ます。見切り部のマスキングは「ヒラヒラ」となるマキシテープ仕様です（方法・仕様については以前の日記をご参照下さい）。

既に磨き工程と組み付けまで完了しております。別件でご依頼頂いた内装部のタッチアップが残っておりますが、恐らく明日中には完成する予定なので、明後日にはお渡し出来ると思います。完成次第ご連絡させて頂きますので楽しみにお待ちください。

こちらの部品は岐阜からの到着で、イタ車とフランス車が得意な「レッドポイント」様からのご依頼になります。ランチアデルタのヘッドカバー＆プラグカバーとサージタンク、計３点に結晶塗装を施します。この度のご依頼有難う御座います。

結晶塗装は業者様からのご依頼も多く、その事から公にならない物もありますが（こちらの日記に掲載されない場合があります）、今回は御許諾を頂きましたのでこちらの掲載に至ります。

到着時は多少旧塗膜が残っておりましたので（事前に説明頂いております）、そちらを剥離→リン酸処理→脱脂→マスキング、そして画像の状態になります。この後プライマーを塗布し、本塗りの結晶塗装「黒」を行います。

既に塗装→強制乾燥硬化（１４０℃〜１６０℃　４０分）まで完了しておりますので、明日「凸部」を研磨します。仕上がり楽しみにお待ち下さい。

本日はご足労頂き有難う御座いました。海外出張中でしたがようやく本日出庫となりました。例のスピーカーボックス塗装のオーナー様でもあります。

車両内で作業したのは左フロントバンパーレール（モール）と、バンパーのクイックスポットです。スピーカーボックスの塗装の方が大変だったりしたのですが･･･。どちらも喜んで頂けて何よりです。
この度は有難う御座いました（既に別件でご依頼頂いている事もあったりするのですが･･･）。いつもご贔屓有難う御座います。

以前も紹介した「YouTube」のサイトですが、最近混雑気味みたいです。
ＶＷ（フォルクスワーゲン）のオフィシャルＣＭみたいですが、海外は結構強烈なのですね･･･。こちらは結構見易い（サーバーが軽い）のでお勧めです。

別角度から撮った画像なだけですが･･･。

先ほど記載した「塗装カルテ」の内容として、クリアー・シンナー・硬化剤の記載があるのですが、これはその日の温度・湿度・塗装面積・塗装部位・被塗物形状によって色々と変えていきます。
私の場合特に決まった組み合わせをマニュアル化している訳では無く、前記の「塗装条件」により組み合わせを変えていきます。
クリアーは基本的に「クリスタル」で、不出来なＦＲＰのように６０℃を越えると危険と思われる被塗物の場合は「しまりきり」の良い「エクストラ」を使ったりもします。
ハードナーは４種類ありますが、通常２種類の使い分けになります。冬場は指触乾燥・硬化の早目の二種類で、夏場は遅めの二種類だったりです。
今のような季節の変わり目が一番選択が困難で、現在は３種類を使い別けます。
さらにシンナーは主に３種類を使い別けるので、結果今の時期は３×３で９通りの選択肢になります。さらにシンナーの希釈量を１３％〜１７％くらいで使い分けているので、一つのクリアーで３×３×５で４５通りの選択肢となります。
これらをマニュアル化するのは難しく、人に聞かれても「気分で」としか言い表せられません…。前記した塗装時の色々な条件から、自分の理想の仕上がりにする為への感覚的な判断によるものです。ちなみにクリアー１回目のコートと２回目のコートで条件を変えたりもします。シンナーの希釈率を変えたり、スプレーガンの条件（ガン距離・運行速度・塗出量・パターン幅・塗り重ね幅）を変えて対応します。

【しまりきり】
「乾燥」では無く「硬化」する事を指し、硬化反応によって「三次元網の目構造」が強固になった事を指します。「硬化しきった」＝「しまりきった」となります。
溶剤揮発硬化型塗料のラッカー系の塗料などでは使いません。主に二液反応型の場合に使います。
「しまりが悪い」とは「硬化反応が悪い」を指します。

綺麗に塗れたと思います。タイヤの所に付いているプレートは「塗装カルテ」用に貼り付けるテストピースです（保存用の為金属製です。オートサプライヤーさんよりご提供頂いている品です。いつも有難う御座います･･･）。

塗装カルテ記載の内容の一部としては

・ブース内雰囲気温度･･･２５℃（かなり涼しいです）
・湿度･･･８０％（エアードライヤー使用しているので１００%でも塗装に問題はありません。二基稼動です）。
・ベースコート･･･ＳＴＸ１５−２５シンナー５５％希釈　ガンＳＡＴＡ２０００　１．０〜２．０kg
：クリアー･･･ＳＴＸクリスタル　ガンＳＡＴＡ ＭＳＢ　３．２kg　ハードナー１５−３０　シンナー１５−２５ １５％希釈

などなどです。「１５ー２５」などの記載は商品名みたいなもので、使用時の気温の目安になっています。「１５℃〜３０℃の時に使ってください」みたいな感じです。
ちなみにベースコートは専用のシンナーなのですが、数年前よりちょっとした不具合が出ているので（現在ある程度は解消済みらしいです）、クリアーと同じ２Ｋシンナーを使用しています。ＳＴＸ（スタンドックス）公認なのでご安心下さい。実際こちらの方がベースコートは美しく仕上がるので気に入っています。逆にベースコート専用シンナーは一斗缶変更時にカブリの不具合が出ていました（元々の５Ｌ缶の時は大丈夫だったのです）。なんでもこの「一斗缶」が日本国内生産らしいのです（ドイツメーカーの筈なのに…です）。確かに一斗缶（１６Ｌくらい）の方がコスト的に安いのですが、どうにも信用出来ませんので２Ｋシンナーを使っている次第で御座います（スタンドックスデモマンも未だに２Ｋシンナーを推奨していたりしますし･･･です）。

サフェーサーを研ぎ、塗装するパネル全体の足付けが完了した状態で、最終的なラインのチェックです。美しいラインが出たと思います（ラインは「出す」ものでは無く、「出る」ものだと考えているのでこのような表現です）。
ドアは完全な平面では無く、前から後ろに湾曲しています（勿論上下もそうです）。このような湾曲により、鋼板の「張り」を出していたりします。このＳＬＫもそうですが、アウディのドアも実は凄い湾曲です（しかしアウディの場合は張りが極端に弱いのですが…）。

スカシた状態では艶があるように見えますが、全体的に＃１２００のペーパー（水研ぎ）で研磨（肌慣らし）の後、スコッチ（不織布研磨材）とウォッシュコンパウンド（脱脂･研磨剤）で足付け処理が施されています。正面から見ると艶消しな感じです。

「研ぎ」は慣れてくると、手で触ってラインを確認しなくても解るようになります。手のひらの代わりに、「当て板」の接触面（研削面）の感触によって凸凹を感じ取れるようになるのです。「ここが高い」「ここが歪んでいる」を研ぎながら感じ取り、研ぎながら修正していきます。

しかし最終的にやはり「手のひらの感触」だけでは無理です。「目」での確認が必要です。
美しいラインが出た時の嬉しさは相当の物です。

気づいたら、スターター用携帯バッテリーのＤＣアダプターが壊れていました。ＡＣ１００Ｖコンセント部の一つが無くなっていたのです。
買い換えれば良いのですが、むやみやたらに物を捨てるのも好きではありません（なので溜まっていく一方なのですが…）。なので修理するとします。

黒い箱の中には「コンデンサ」が入っているので、それを活かして別にＡＣ１００コンセントを付ければ良いと考えていましたが、無くなったと思ったＡＣコンセント部は箱の中に落ちていました。･･･あり得ません･･･。初めてのケースです。

黒い箱は簡単に開きませんが、単に瞬間接着剤で付いているだけですので、ムリヤリやれば開きます。私は最初にエアーソー（エアー駆動のノコギリ）で切れ目を入れて、そこから抉りました。バキバキと開けます。

切れた配線はハンダゴテで付けて、ＡＣコンセント部は上手く固定出来るように、取り付け根元部を半田コテで溶かして形を作り直します。どうやらこの箱は「ＡＢＳ」と思われ（匂いがＡＢＳでした）、加工が非常にし易いです。

その後箱を元に戻しますが、この時もハンダゴテでの「樹脂の溶着」で十分可能です。

半田コテ一つあればＤＩＹは十分ですので、壊れた場合はとりあえず開けてみましょう。今回は所要時間１０分ですので、買いに行く＆取り寄せるよりも断然早いです。

カンガルーバーはちょっとやり過ぎ感があるのですが、ボルトオンパーツなので気に入らなければ簡単に取り外し可能です。フレームに固定している訳では無いので、フロント部を事故したとしてもフレームに直接ダメージは行きません（私的にはこれを回避したかったのです）。
オイルフィルター交換時などのメンテナンス性としても、カンガルーバーを付けたままフロントグリルの脱着が可能なので手間も増えません（これはミニ屋さんに言われたので回避しております）。

ヘッドライト上にバーが差し掛かる為、足りなくなった光量を補うべくフロントフォグを装着＆通常点灯可能にしております（通常はハイビーム連動です）。

一件、ミニの専門誌にアポが取れたのですが（ミニ屋さんのお陰ですが）、それとは別に先日工場の前を通りかかった方が、ミニ専門誌の編集者の方で（気になったので一周して戻ってきたそうです）、もしかしたらそっちにも掲載されるかも知れません。またはミニ専門誌では無いかも知れません（違う方面の雑誌も編集してるそうです）。どれも未定ですが…。
どの道店の宣伝はするつもりはありませんし、私も写る事は無いと思います（しゃしゃり出るのは好きではありません。裏方的な方が好きですし、「職人」とか「達人」とかの言葉も余り好きではありません…。「やるべきことをやる」のと、「好きなことをする」のが好きです。

ホイールは５本全て交換になります。

先日ようやく外装品が付きました。リヤビューです。リヤハシゴ（使用可）と、リヤスペアタイヤ（勿論スペアタイヤ）です。スペアタイヤは暫定で、ちゃんとボディ同色のホイールの物が装着されます（現在ミニ屋さんにて新品タイヤ装着中）。

一般に市販されているようなタッチペンには蓋に筆が付属されていますが、「Pro_Touch」の蓋には筆が付いておりません。

オートサプライヤーさんに「とにかく細い筆を」とお願いし、何種類かを取り寄せて貰ったのですが、その中でもお気に入りの一品です。私も愛用しています。とにかく細いです。
使わない時は溶剤（シンナー）の中に入れっぱなしですが、先端の毛が抜けたりしません。お値段は￥３００になります。

構想から既に３年が経ちますが、ようやく一色のみ在庫品として完成しました。ご依頼の多い、アルファロメオの「ロッソ・アルファ」（カラーコード：１３０）です。

一番左側が「主剤」で、これだけの使用でも問題ありません。市販のラッカーと変わらない使い方です。実際に１コートソリッドで使用する「２Ｋエナメル」なので、単体で艶があります。クリアーのコートは必要ありません。

中央が「硬化剤」（ハードナー）で、これを主剤に対して５０％入れると、強固なウレタン結合となります。私がいつも塗っている塗膜と同じになるのです（当たり前ですが…）。

一番右は「２Ｋシンナー」（専用ウレタンシンナー）で、前記した「２Ｋエナメル」の希釈用として使います。その他クリアーやベースコートもこれを使用出来ます。勿体無いですが、勿論洗浄用としても使えます。タッチペンくらいであれば希釈する必要は無いと思いますが、実際にスプレーガンで使用したりエアブラシなどで使う場合は希釈する事をお勧めします（マニュアル上では、混合済み塗料の１０％〜２０％くらいです）。

値段は以下の通りになります（２００６年７月暫定）

・ベースコート（調合済み）・・・・￥１０００−
・クリアー　　　　　　　　・・・・　￥８００−　
・２Ｋエナメル（調合済み）・・・　￥１０００−
・ハードナー　　　　　　　・・・・　￥６００−
・シンナー　　　　　　　　・・・・　￥５００−

原価（原材料費）からすると非常に高いのですが、殆どが手間費になりますので…ご了承下さい。

ちなみに「ベースコート」「２Ｋエナメル」の二点は、実車の塗装のご依頼を受け付けている場合は半額となります。調合する手間がありませんので…。しかし塗料が残らない場合もありますので（そんな事は殆ど無いのですが…）、一応事前にその旨ご用命下さい。

ちなみに掲示板でも何回かご説明しましたが、シルバーのタッチペンは余りお勧め出来ません。メタリック粒子の並びの性質上、タッチペンをしても上手く綺麗になりません。余計に目立ってしまいます。
また「Pro_touch」を使用しても、一般のタッチペンより綺麗に仕上がったりする訳ではありません。「手に入り難い色なんだけど…」や「ついでに」くらいにお考え頂ければ幸いです。

ちなみに以前スタンドックスのデモマンの方とデュポンの偉い人（営業部長の方ですね…）が来てこれを発見されていまいましたが、笑って許してくれました。なのでとりあえずは「ＳＴＡＮＤＯＸ」のロゴを勝手に使っていても大丈夫そうです。実際中身はスタンドックスですし…。パッケージデザインは思いっきりパクっているのですが（真似をしているのですが）･････。

画像だとドアが閉まって見えますが、クォーターパネル内側、ドアパネル内側も一緒に塗っているので、実際にはドアを開いて内側も一緒に塗っています。損傷からすると結構大きな範囲にはなっていると思いますが、私はこれで良いと考えております。ベースコートのボカシ範囲を大きくとる為には、サフェーサー・パテの範囲を小さくしなければなりません。そうなるとパテを旧塗膜に被せたり、フェザーエッジの範囲を小さくしなければなりません。パテによる旧塗膜の侵食（パテ下のチヂレ）による「パテ痩せ」の発生や、サフェーサーが旧塗膜エッジ部を侵す「エッジマッピング」を引き起こす原因となります。
二個下の画像に戻りますが、パテが付いている面積に対して、サフェーサー塗布の範囲（艶の消えている部分）までが、大き過ぎるくらいにしてある事が解ると思います。

ちなみにこちらのオーナー様、現在ポーランドに旅行中との事です。この日記もポーランドから見ているとの事です（←オーナー様ブログです。許諾頂いております。是非どうぞ）。
十数年前であれば考えられない事でしたが…。早すぎるＩＴの進化に今後付いていけるか心配です（既にしがみ付くのに精一杯ですが…）。

先日掲載した「サービスホール」の説明で、画像はタイヤハウス内のフロント側の塗装後の状態です。
色々と穴がありますが、丸印の付いた箇所が今回使用したサービスホールで、丁度損傷部と同じ高さに存在します。その他の穴は塗装する為に外しただけです。これらの穴を塞ぐメクラ蓋（ゴム製）は単に付いているだけですが、丸印のある今回使用したメクラ蓋のみ「シーラー接着」「メクラ蓋の上から塗装済み）となっています。この穴がパネルの裏側に通じている証でもあります（水が入る事を完全に防止しています）。
この穴からノズルを注入してウォッシュプライマーを満遍なくスプレーします。トランク内部の隙間からも若干見る事が出来るので、そこからも塗布出来ているかどうかを確認します。
その後メクラ蓋装着部位にシーラーを塗布し、乾かない内に蓋を取り付けます。はみ出したシーラーは拭き取り、そして本塗りを行います。新車時と同じ状態に近づけます。

大変お待たせしております。ＳＬＫの進行状況としては、本日サフェーサーの塗布まで完了しております。予定では明後日が本塗りになると思います。

ドアを開けて見えるクォーターパネル（リヤフェンダー）の内側の箇所は、事故時に外板からの衝撃により盛り上がっていましたのでこちらも対応しておきます（補正しておきます）。クォーターパネルの損傷部は「３次元逆アール」形状になっている為、このラインの研ぎは「ライン出し」作業の中でも難易度は高い方になります。が、慣れれば楽しい作業でもあります（現在は相当好きです）。
塗装をやらない（又は知らない）「鈑金屋」さんであればそんなに難しく考える部位では無いのですが、「塗装屋のライン」としては結構難しくなります。塗装を始めて２年くらいはこの「逆アール」に相当相当苦労しました（二度繰り返す程苦労しています…）。

また、今回のようにホイールアーチ部にプレスラインがある場合は、逆アール部を研磨している時に一緒にプレスラインを削ってしまい、結果「フニャフニャ」なラインになってしまいます。なのでホイールアーチ部のラインは別ラインとして見据え、逆アール部を研磨する時にはホイールアーチ部にはマスキングをして研磨出来ないように（削れないように）しておきます。このマスキングを普通のマスキングテープで行うと、ペーパー掛けによってテープのエッジが「ボロボロ」になってしまいますが、ラインテープなど樹脂製のテープを使うとこれを解決出来ます。今回は一般的な「ビニールテープ」を使用しました。パテが淡い色なので黒などの濃色が作業し易くなります。これは是非お勧めです。

まだ未完成ではありますがＦＬＡＳＨファイルの入れ替え完了しております。見苦しい面もあり申し訳御座いません…。

最近では高スペックのＰＣやＡＤＳＬ以上の高速回線が主流となってきていますが、それでも「動きが変だ」「途中で止まる」などの症状がありましたらご一報頂ければ幸いです。改善出きるように致します。

先日のブルーのアルファ１４７の時に、ブレーキキャリパーの一部に「７ｍｍ」のヘキサゴン（６角穴ボルト）が使われていて、それを外す工具を持っていなかったのです…。６角レンチはセットで持っているのですが、その前後の「６ｍｍ」と「８ｍｍ」しか手持ちにありませんでした…（あり得ません…）。

ちなみにその場はコミキ（従業員です）に借りたのですが（青丸内左側）、「なんでタカハタさん持ってないんですか？」と言われてしまいました…。
後日、いつも来て頂いているスナップオンバン（スナップオンパーツの行商さんでバンに工具一式乗せています）の人に話した所、「あぁ、足回りですね？フツーは７ｍｍなんて使わないんですよ。だからうちのセットにも入れてません。足回りはイジリ防止を考えているのか、７ｍｍが使われているケースがありますね。鈑金塗装屋さんはフツー使いませんよね。一個￥２、５００デス」。ソケット一個でこの値段は高いですが…。

自動車関係の現場だと、「会社の工具」とは別に「個人の工具」を持っているのが普通です。趣味的な要素も強いのですが（工具が揃うと楽しいですし…）、私の場合「油」が工具に付くのが困ります（工具は油っぽいのが普通なのですが…）。塗装工程中にちょっとした事で工具を持った時に手が油っぽくなるのは危険です。所謂「二次感染」を引き起こし、ハジキなどの原因になります。
もっと怖いのは「霧状の油」で、メカニック作業時や、ガラス屋さんがガラスモールを入れる時に使う潤滑の為のシリコンスプレーです。これを使われた時のことを業界ではレベル４と呼びます（私の周りだけかも知れませんが…）。
なのでやむを得ず工具を人に貸す場合は、油分を付けない様に気をつけて貰うか、または使用後に脱脂をしておきます。それくらい「油」は塗装の天敵です。

先日はご足労頂き有難う御座いました。少し雨が降っていましたが、それでも大降りでは無くて幸いでした。

元々こちらの車両、オーナー様お勤めの会社の会長の御車だったそうですが（しかも運転手付きだそうです…）、「何ゆえアルファなのでしょう…」と思いましたが、この車の前はランチアデルタだったりと、かなりの車好きな会長さんとの事です。相当大手の会社の会長さんだと思うのですが…。

運転手の方がオーナー様を待っている間にせっせとボディを吹き上げた結果、全体的に小傷が無数に出来てしまい、反射率が低下して艶の無い状態になってしまっていました。今回のポリッシュで色本来のパール感と深みも元に戻ってよかったです。オーナー様も最初の状態との色の違いに相当驚いておりました（注>塗っていません）。

この度は有難う御座いました。是非会長様（元オーナー様）にも見て頂ければと思います。手放した車は既に自分の物では無いのですが、やはり酷い扱いをされていれば嫌ですし、丁重に扱われていれば嬉しい事だと思いますので。

通常外した部品の保管方法としては、その車の車内（主にトランクルーム）に綺麗な布を敷き、その上に陳列して置いたりするのですが（他車との混合や付け忘れの防止の為にはこれが良いと考えております）、ＳＬＫのような２シーター車では部品を置く場所を車内に確保出来無いので、その場合は部品保管室に置いておきます。この部屋は調色室の二階部分で、元々は現場人間の休憩室だった所です（私が来た頃数人分のロッカーが置いてありました）。当初は結構な廃墟っぷりだったのですがですが、壁をベージュに塗り変えて、床にカーペットを張って再生しました（およそ２年前ですが…）。奥にあるドアトリム（内張り）はＳＬＫの物で、手前のはアウディＡ３のドア付属品です。部品同士の接触によって傷が付くと思われる物は、事前に個々でマスキングを施しておきます。多種のネジが使われている場合で、元位置が解らなくなる恐れがある物は個別にマスキングテープを貼り、それにメモ書きをしておきます。取り付ける本人が認識出来れば良いのでその説明は殴り書きっぽいのですが、それでも良いと思います。

「Ｆｒ奥の上」＝「フロントドアのヒンジ側（奥側）上方部」
「ＲｒＲ下」＝「リヤドアの右側（ドアロック側）の下部分」
などなど、人には解らない、まさに暗号文です。

人間の記憶は結構いい加減な物で、「自分で外しておいて忘れる訳無いじゃん」なんて言っておいて、取り付ける時にはすっかり忘れていたりします。思い出すことが出来たとしても、余計時間が掛かってしまいます。「作業効率の悪さ」とは、手の動きよりも頭の回転が遅い場合が殆だと思います（私的見解です）。
前に見た人で、「そんなのネジの頭見れば解りますよ。トルク値が解れば付く箇所は決まってるし」なんて豪語し、全てのネジを一緒くたにしていましたが、終わってみるとネジ余っていました…。仕事上でそういう事をする人は嫌いなのでもう付き合いはありませんが…（仕事以外では別にどうでも良いので許せるのですが、仕事だと駄目です…）。

そしてレッドブラウン硬化の後にパテを塗りますが、ドア・クォーターパネルどちらも部位的に裏から叩けないので（ドアは一部叩けますがビームのある箇所は難しいです）、出し切れない（叩き切れない）部位はエポキシパテの使用でカバーします。軽くて硬くて非常に優れた密着性を誇りますが、其れが故に作業性が非常に悪く、手研ぎではラインを出すのは困難です。なのでパテの研磨としては通常あり得ない＃８０程の粗目で機械研ぎ（ダブルアクションサンダー使用）を行います。所謂「ラインの粗出し」です。
パテの粘度が高い為（硬いのです…）、美しく盛れていないのが残念ですが（所謂「ヘラ目」が出過ぎています）、この時点では性能優先ですので何卒ご了承下さい…。

左クォーターに関しては、裏側の処理に関して色々と悩んでおりましたが、タイヤハウス内に直径３ｃｍくらいのサービスホールを発見しましたので（プラスチックの目蔵ブタが付いています）、ここから防錆処理（ウォッシュプライマーの塗布）が可能と判断しました。これが無ければ、クォータートリム（室内リヤ周りの内装）一式の脱着が必要になるか、例の可動式トランクリッドを分解＆脱着（トランクルーム内のトリムを外しても事故部位の裏側には到達しませんでした…）、それでも駄目ならばタイヤハウス内のインナーパネルを切開し鈑金、そして蓋をする事も検討しておりました。どちらも結構大掛かりな作業なので見積もり上でも結構な額を占めていましたが、このサービスホールのお陰で対応出来ますので削除しておきます。

大変お待たせしております。現在ＳＬＫはパテ付けまで進行しておりますが、途中工程の説明をさせて頂きます。画像内の現場がちらかっていてすいません…。

ドアは無事板金作業で進んでおります（交換しないで済んでおります）。しかしやはり鋼板が結構伸びていた為板金に時間が掛かりました。今回のケースのように、ドアのビーム部に当たる（挟まれる）損傷の場合は見た目以上にダメージは大きいです。ちなみに「ビーム」とは、車体側面からの衝突時に乗員を守る為にある、ドア内部に装着されたフレームみたいな物です。アルミ製や鉄製の物があり、こちらのＳＬＫは丸状のパイプで鉄製ですが、アウディなどは角状のアルミ製だったりします。ビームは装着方法も色々で、ＳＬＫはドアパネル一体型で取り外し不可能ですが、アウディのビームは取り外し可能だったりします。

写真の鋼板むき出し箇所の中に小さい丸状の跡が沢山ありますが、これはスタッド溶植（今回は波状ワイヤーを多用しました）をして微小な凹みが出来た箇所をスポットサンドブラスト処理をした部位です。特に問題御座いませんので（と言うよりそれを残したままの方が問題なのですが…）ご安心下さい。

この後レッドブラウン（パテ前に塗布する専用プライマー）の塗布の為にマスキングがしてあります。

色々とやらなければいけない事（やりたい事）が溜まってしまい、とりあえずフラッシュを完成させ事にしました。しかし一から作り直すと一年以上掛かってしまいそうなので、とりあえずは手元にある廃棄予定だった素材（ファイル）を改良して作るとします。画像は私の机です。今書いている日記は左のＰＣで、ＦＬＡＳＨは右で同時進行しています。眠くて頭が働かなくなってきましたが…何とか完成させたいです。

先日こちらの日記で紹介させて頂きました（お客様に紹介して頂きました）「You Tube」のサイトですが、非常に面白いものを発見してしまいました…。昔の日本の番組（多分「学校に行こう」）の一部で軟式グローブです。私は全然知らなかった（観ていなかった）のでかなり楽しめました。疲れも暑さも忘れられます。仕事中の社内で嗜む方はくれぐれも気をつけてください（ボリュームにも気をつけて下さい）。

そして以前も紹介した、スケールの大きい（？）映像です。滅入った気分の時にどうぞ。

本日今年最高の３５℃をマークしました…。地球温暖化に歯止めを掛けたいと思います。横浜の最高気温はいったい何度だったのでしょう…。

現在板金修正中です。ご安心下さい。
ドアパネルは損傷箇所が丁度ビーム（ドア内部にある安全･保護の為に付いている金属製の骨）に差し掛かっているので、見た目は余り凹んでいませんが、実際には見た目以上にダメージがあると思われます（見た目もダメージはありますが…失言すいません）。ビームが無ければもっと凹んでいたと思われます。
近年の国産車のように鋼板が薄いとかなり厄介ですが（絞る事もままならなくなります…）、今回の車両は鋼板が比較的しっかりしている為、板金修正での作業で進行しております。交換しなくても大丈夫そうです（まだ板金が完了した訳ではありませんので言い切れません（言い切りません））。

ドアの付属品「ドアミラー」「アウタハンドル」は、ドアトリム（ドア内張り）を外さなくても外せるのですが、スタッド溶接（波状ワイヤー溶植）を行うので裏側の処理をしなければならない為外しております。リヤバンパーは当初外すつもりは無かったのですが、クォータートリム（リヤフェンダー内張り）を外す際に、トランクを一旦稼動させなくてはいけないのですが、制御センサーを解除する為にちょっとしたサービスホール（穴）が欲しかったのでバンパーを外しました。極力スマートに修理するように心掛けた結果こうなっております。何卒ご安心下さい。
（ちなみにこちらの車両は電動でルーフが格納してオープンカーになる構造で、トランクの動き方が（ステー部も）特殊です）

先日お話した「ノンポリ」の結果がこちらです。ミニのドアを一枚塗らせて頂きましたが、磨いていません。所謂「塗りっぱなし」です。
見た目はゴミも無く、塗り肌も隣接パネルと同じように仕上がり、非常に違和感無く美しく仕上げられているとは思いますが（私的見解です）、塗った本人には手を加えたい（磨きたい）箇所は幾つかあります。
（ここだけ読まれると適当な人間に思われてしまいそうで怖いですが…）

今回のケースはちょっと事情があり、比較的コストを下げなくてはいけない面がある為、結果「ノンポリで良い」と私が判断した訳です。塗った物を磨かない事は通常ありませんし、「磨かなくて良いから安く」などは受け付けられません。

「磨かなければ綺麗にならないから磨く」
「磨かなくても十分。だけど、磨けばもっと良くなる」

両者は結果的にはどちらも「磨き」は行われていますが、内容は全然違います。そして危険な思想としては

「磨かなくて十分」

これで終わってしまう事です。

なので私的には「ノンポリッシュ」（磨かない事）を自慢する事はとうてい出来ない事だと考えるのですが…。

いつも「１００％はあり得ない」とは言いますが、１００％に近づける事は出来ます。しかし出来ない事もあります。やらない事もありますし、やる事もあります。怖い事は「勘違い」だと思います。
文書にするのは難しいですね…。

写真が上手く撮れませんでしたが、美しく仕上がったと思います。この時代のジャガーの肌はポリッシュされた肌が基本なので、全体的に肌をある程度殺して（慣らして）違和感の無い新車時の状態に近づけます。
完成までもう少々お待ち下さい。