こちらもお待たせしました！既に結晶塗装の赤で本塗り完了しておりますのでご安心下さいませ。

洗浄が終わってマスキング作業に移ります。

水研ぎは、＃６００→＃８００→＃１０００の順に行います。

表面だけでなく、エッジ周りの角を落として丸みが出るようにもしておきます。

サフェーサーを塗るのが前提であればこの水研ぎ工程は必要ないのですが、今回はそのままクリアーですので研ぎの工程数が多いですね。＃３２０〜＃１０００まで５種類の番手を使ってます。

それでもクリアーではサフェーサーとはやはり違いますので、今回はこのクリアーの工程を２回行います。一回目を塗ったら一旦は完全硬化させ、また研いで二回目のクリアー塗装を行います。まさに２枚分の塗装ですね。手間もお金も掛かりますが、やはり仕上がりは違います（ってまだ塗ってませんが…）。

最初は＃３２０ダブルアクションサンダーでの空研ぎです。段差やらカーボン目の凸凹などを取り除きます。

その後＃４００で均し、次は水研ぎです。

ご依頼内容としては「深みのあるカーボン目を」との事で、塗るのは「クリアー」のみとなります。
ただ「折角なのでちょっとアクセントを」との事で、極微量の「ガラスフレーク」を入れて欲しいと承っております。了解しております。

で、クリアーを塗るといってもやはりそのままでは仕上がりもそれなりになってしまいますので、いつものＦＲＰ製品同様表面を削ります。
いつもは白ゲルコートか黒ゲルコートですが、カーボンの場合は「クリアーゲル」ですね。綺麗に見えても結構段差やら目が残ってます。

こちらもお待たせしました！作業着手しておりますのでご安心下さい。

画像は作業前の状態ですね。あまりにも軽過ぎるので目を離したら風で飛んでいってしまそうですので、工場奥の方で作業しています。

割れた部分以外にも飛び石傷がひどい箇所や傷の部分を削り落とし、この後のサフェーサー塗装に備えます。

ちなみに割れて溶接で直した箇所はパテも接着材も使ってません。
小物塗装専門になってからプラスチックの修理をする機会が増えたせいか最近コツが解ってきました。まさに先ほどの「熱し過ぎず」が大切な気がします。むやみやたらに熱くして周りを変形させないように、ですね。

という事でいつもの電気ゴテで溶接します。

プラスチック（ＡＢＳ）は熱可塑性素材ですから溶かしてくっつける事が可能ですが、塗膜はそうではないので残したまま一緒に溶かし込んでしまうとマズイですので（強度が落ちますね）最初に削り落としておきます。

昔、オーナーさんが瞬間接着剤（アロン）で割れた箇所を補修していて、未熟な私は無精してそのまま溶接しようとしたら大変な事になりました。結局溶かし込んだ部分はすべて削り落としてのやり直しになったのです。頭が悪かったですね（苦笑）。


溶接する場合のコツは「良く溶かし込む必要があるが熱し過ぎないように」ですね。熱くなり過ぎると発砲して強度が落ちます。溶かし込みが甘いと割れるというか溶接際の表面が剥がれたりします。

また表側はフラットに仕上げる必要がありますが、裏側は見えないのでさらに良く溶かし込み、溶棒で盛って強度を高めます。

割れているのが解るようにワザと傷口を開いている感じです（謝）。

バイクのカウルはＡＢＳ素材が多く、比較的割れやすいのですが修理し易いのも特徴です（私的見解ですが）。

続きます。

そしてこちらのフロントフェンダーも本塗り完了です。

固定方法は裏から棒をガムテープで固定して塗っていますが、最後に裏側は「艶消し黒」で仕上げます。

先に裏を塗るか最後に塗るかでも方法は違うのですが、私的には裏側を最後にぬるケースが多いですね。

裏側はベースコートのみ（激安コース）ですので、他の案件でお預かりしているギターのエフェクターボードも一緒に塗る予定です。


こちらの完成予定としては、間に合えば２８日、または３０日でも発送可能だと思います。
ＧＷが絡んでタイトなスケジュールになっていますが、昨日も日付変更するまで働いてましたので（苦笑）それぞれの作業は進行しておりますのでご安心下さいませ！

そしてお待たせしました。艶ありソリッドブラックで本塗完了です。

塗る時のセッティングに困ったのですが、塗る箇所は裏表あるので結局立てて塗りました。
本当は寝かして（地面に対して平行にして）塗りたかったのですがまあ仕方無いですね。

こちらはフロントフェンダーですね。斬新なデザインなのは良いのですが、気を抜くと先端を折ってしまいそうで怖いです（笑えません…）。

良く脱脂してエアーブローしていよいよ本塗開始です（って既に塗り終わってます）。

サフェーサーが研ぎ終わり、各部点検し終えたらいよいよ本塗りです。
この時点でも巣穴の取りこぼしがあったりしますが、大抵一人で通しての作業であれば注意して見ているので、それらを発見して修正を行います。

私的な見解ですが、こういった作業が複数人での分業になると、責任の擦り合いというか「それは俺の仕事じゃない」といって細かい箇所の確認が疎かになる気がします。
はっきりと上下関係が出来ているか、各々の作業分担がはっきりしていて意志の疎通が上手くいっていれば問題ないと思いますが、板金塗装の業界ではそういったライン引きが曖昧なところもあり（極めて私的見解です）、現場の環境（関係）が上手くいっていないとそのまま仕上がりに影響が出てしまう事が多々ある気がします。
（まあ実体験です。苦笑）。

サフェーサーが完全硬化したので全体を研ぎます。サフェで埋まりきらなかった巣穴はパテで埋めて研いだりもします。

こういった表裏がある立体的なＦＲＰ製品はそれぞれの造ったものを最後に貼り合わせて一体化させますが、その継ぎ目にはどうしても巣穴が出来ます。と言うよりバリを削り落としたら巣穴が出てくるといった感じでしょうか。

以前のプロフィットを閉鎖して、その後一時期町工場に勤めていましたが、その会社の中には今の私と同じようにＦＲＰ屋さんが「間借り」していて、ＦＲＰ製品の製造工程などを身近に見れる機会がありました。いい勉強になったと思います。


画像はサフェサーの研ぎが完了した時点で、サフェ研ぎの工程としては、

・＃３２０ダブルアクションサンダー空研ぎ研磨
・＃６００水研ぎ
・＃８００水研ぎ
・＃１０００水研ぎ

となります。
最後は＃１０００とありますが、ペーパー（研磨紙）の種類自体が違うもので、通常のペーパーよりも柔らかい感じに研磨出来るタイプの物を使っています。

いや、これは全くの個人的な物なのですが（苦）、プラスチック素材の参考になればと時々塗っていたりします（嘘ですが…）。

一般的なプラモデルに使われているプラスチックは「ＰＳ」（ポリスチレン）なる素材で、イメージとしては「発砲スチロールの固いの」と考えて頂ければと思います。

子供のころから工作などを好きだった方は経験があると思いますが、発砲スチロールに接着剤などを垂らすと見る見る内に発砲スチロールを溶かしながら底なしのように穴を空けて沈んでいきます。
映画「エイリアン」で、エイリアンの血液が鉄の床に落ちると、そのまま床を溶かして階下まで達してしまうアレと同じような現象です（子供心にあれにはショックを受けました…）。

なので当然いつも塗っている溶剤系の塗料だと、プラモデルのプラスチック（ポリスチレン）を溶かしてしまうのです。
って実際にはそこまででは無く表面を侵す程度です。

しかしそのまま仕上がるとやはり表面が侵された跡が出ますので、結果「艶が引けた感じ」になるのです。

で、これの対処方法としては、以下のインプレッサの内装パネルのラバーコーティングで行う方法と同じで対応出来ます。そうなんです。今回「ついでに」やらせて頂きました…。

ちなみにこれの本塗り自体は就業時間外（ってそんなのあるんでしょうか…）に行いましたのでご容赦下さいませ。
ちなみにトップコートには普段使わない「クロマリュージョン」を採用しました。マジョーラみたいなのですね。青から紫、そして赤、オレンジまで変化する特殊な塗料です。

ラバーコーティングが施されていた内装パネルで、そのまま塗ると凄い事（チヂレです）になるので、一旦は溶解力の低い塗料で塗装します。

これで一旦強制乾燥させ、再度足付け処理をして本塗りに挑みます。
ご依頼内容は「艶々の黒」ですね。もう少々お待ちくださいませ！

先日塗らせて頂いたインプレッサのテールランプですね。横縞になるようにご依頼頂いた案件です。

当初、「青いボディに赤か…」と思っていたのですが、全然全く違和感無いですね（笑）。と言うかかなりしっくり来ている気が…。

こちらのオーナー様曰く、「私の世代だとどうにもあのクリアーレンズはいただけない。やはり赤じゃないと。しかも横縞こそが王道」（爆）との事です。最後は適当に作ってしまいましたが（笑）まさにそんな感じでした。ちょっと病んでる感じがスバルオーナーらしくていいですね（し、失言すいません…。ただ皆さんも薄々気が付いているかと…）。
といった事も実は当日話してたりしました（笑）。

この度のご依頼、ありがとうございました！

ヘッドカバーから飛び出した部分は裏側が見えてしまうとの事らしいのでそこも塗ってあります。ご安心ください。

それでは後程完成のお知らせメール差し上げますね。
この度のご依頼、誠にありがとうございました！

本日「ＨＯＮＤＡ」の文字部を研磨してクリアー塗っておきましたので、明日には完成予定となります。大変お待たせしました！

恐らく５０ｃｃエンジンに着くヘッドカバーで、大きさとしてはかなり小さいです。１０ｃｍ×１０ｃｍくらいでしょうか…。
これでも結構お金掛かってますが、モンキーのオーナーさんは病んでいる方が多いのか（失言すいません…）同じ型での塗装依頼は多いですね。有難い限りなのです。


確かに新品の状態を見ると、アルミの表面には何も処理されていないようなので、恐らく装着してから雨風に打たれていると簡単にボロくなってしまうのではないでしょうか。私のカブのも凄いですし（粉吹いてます…）。
オーナーさんもそういった事を経験されて来ているのだと思います。腐る前に、ですね。

裏側の画像もあるので紹介しますね。

下の作業までは先週末に済ませておき、昨日の休み（日曜日）の１日を利用して良く溶剤を浸透させておきました。休みの日も上手く利用すれば効率良く仕事が回ります（というかそうしていかないと自営業は到底食っては行けませんので…）。

で、本日溶剤槽から出してみましたが、全く変化ありません（苦）。うーん、随分と強い塗装みたいですね。

私のように一人で会社を運営している自営業者の良いところは、愚痴を言う相手が居ない事で（爆。ってここで吐き出してますが）、確かに言ってもどうにもならないのでその分手を動かす事に変換させます。そして手の次に頭ですかね（笑）。

スクレーパーでは限界ありますので次は「ＭＳＢ」を使います。
名前の由来は解りませんが確かそういう名の工具です。

昔ながらの「カップワイヤー」を使った事がある方なら解ると思いますが、あれは見た目程活躍しれくれませんでしたが（苦笑）、これは見た目こそ同じようにワイヤーブラシが回るのですが威力は全然違います。凄いです。
ただそれだけに殺傷能力も高く（恐）、素手に当たると肉を引きちぎって飛ばしてしまう勢いです。また回転工具で下手に軍手使うと指が飛んでしまいますので皮手袋が基本ですね（ってやはり面倒なので素手ですが）。

ある程度塗装が剥がれたので次はサンドブラストで細部の処理ですね。

先日漬け置き洗浄槽から取り出し、続いて溶剤槽に着け置きし、さらに数日経って出してみたのですが何か変です。全然剥がれる気配がありません…（苦。いや、塗膜としては良いのか…ですね）。

という事で、極めて原始的ですがスクレーパーで削り落とします。
幾らアナログ式だといってもいつもは「ワイヤーブラシ」なのですが、今回の塗装は変に膜厚があります。しかも柔軟性もあります。まるでボディーシューツのようです。

こうなるとサンドブラストも効きにくいので、スクレーパーで丹念に皮を剥ぐように削ります。

ある程度削ったら再度溶剤槽に漬け置きすれば、隙間から溶剤が染み込んで剥がれ易くなりますので。

こういった作業はプロもアマも関係ありませんが、仕事であれば限られた時間内で最終地点に到着しなければなりませんので、色々な工具を使ったり、作業方法を工夫して効率を上げる必要があります。

奥に見えるのが去年（でしたっけ？）塗らせて頂いた公衆電話機ですね。塗装というより「レストア」に近かった気がしますが（笑）。

電話機が乗っている台も当時の物で、お預かりした時はサビサビの状態でしたがその時一緒に復活を遂げました。
面白いのはそれに嵌るプラスチックのプレートで、「便利さが使わってわかるプッシュホン」なる文字も全部復元しました。昭和レトロな字体が良いですよね。

私の亡父も古い物が好きでしたが、それらは主に壺や茶碗なので当然加飾などはせず「そのままの状態」で楽しむのが普通でした。
が、今回の様な工業製品の場合は、塗装によって当時の新品の姿に甦らせる事が出来るので、塗らせて頂いた私としても楽しかったですね。
人生の最後はこういった仕事で埋め尽くせればと思います（笑）。

と言うか、かなり前からお預かりしていた部品なのですが、先日オーナー様よりご連絡頂きましてこの度改めて作業依頼頂く事になりました。この度もご贔屓頂きありがとうございます！

こちらのオーナー様、実は以前「公衆電話の塗装」（爆）でお世話になった方です。

公衆電話のその後の写真（笑）も頂きましたので紹介させて頂きますね。

紹介が遅れましたが先週無事お預かりしております。この度のご依頼誠にありがとうございます！

アウトランダーなる車種のテールランプは今回が初めてですが、「レッドキャンディー+スモーク」の内容はインプレッサと同じですので（クリアー抜きの部位は全然違いますが…）、私的には期待感は高いです（商売的にですね。笑）。

作業内容の確認をさせて頂きますね。

・ウィンカー/バックランプ部のクリアー抜き
・レッドキャンディーをベースに
・最後に全体を薄くスモーク
・クリスタルクリアー仕様

となります。

作業着手はまだ先になりますが、進行しましたらまた紹介させて頂きますね。
この度のご依頼、誠にありがとうございます！

いやこれは私の仕事では無く、ＴＡＣさんが請け負っているテスタロッサの板金修理（と言うか他店修理の修正）で、以前よりプロフィット社外記で作業状況を少し紹介していましたが、今回はちょっと（というかかなり）脅威的だったのでこちらで紹介させて頂きますね。


ヘヴィーな剥離作業（爆）の場合、私はいつも埼玉のサンドブラスト専門店にお願いしているのですが（Ｕ２さんです）、今回はテスタロッサの剥離で困っていたＴＡＣにも紹介してあげました。

といっても、物は「テスタロッサのリヤフェンダー」なんて大物なので先方さんが「引き受けてくれるかどうか」から始まったのですが、今回も快く引き受けて頂けました。有難い限りです（って私は関与しませんが）。

仕事はお墨付きですのでいつも安心してお願いしていますが、「さすがに今回は無理だろう…」と思っていたところもあります。物理的に不可能な場所が沢山あるからです（酷）。

…が、恐ろしいまでに期待を裏切っての仕上がりで返って来ました。むしろ「還って」といった表現の方が適正かと思う次第です（爆）。

という事で、ゲルコート全体の素地調整が完了したら十分にクリーニングしてサフェーサーを塗布します。

ＦＲＰの名称は「強化プラスチック」と呼ばれたりしますが、塗装屋的にはプラスチックだとは思ってません。樹脂の枠内ではありますが、やはり樹脂とも呼びませんので、塗装屋的には「ＦＲＰ」と呼びます。

プラスチックとは考えませんので、当然「プラスチックプライマー」を使ったりはしません。
通常、プラスチックの上に何か塗るには必ず「プラスチック専用プライマー」を塗布しますが、私的にはＦＲＰは「ポリパテ」と同じ部類で、「ポリエステル樹脂」と「ファイバー繊維」の組み合わせと考えてますのでプラスチックプライマーを塗る必要はありません。

ちなみにドライカーボンなどはポリエステル樹脂では無くエポキシ系ですよね。その場合はまた考え方が違いますが、やはり塗装屋的にはプラスチックではありません。カーボンは「ドライ」か「ウェット」といった区別で考えてます。

名前に騙されてる事無く、その素材というか原材料？を考えれば、それに対しての塗料（プライマー）の選択や作業方法が解る筈ですが、意外とそういった事は塗装マニュアルにはどこにも書いてなかったりしますし、仕事を習う上司（親方）も知らなかったりするので自分で調べて試したりするのが大切ですね。癖になるとこれがまた楽しかったりしますし（笑）。

こちらもお待たせしました！作業着手しておりますのでご安心ください。

ご依頼品はハーレーの社外品のＦＲＰ製品で、大き目のリヤフェンダーと画像のフロントフェンダーです。ご依頼内容は以前と同様「艶々の黒」ですね。

以前のご依頼では「ラジエターグリル」の塗装で、やはり今回と同じく白ゲルコート仕上げの社外品ＦＲＰ製品で、その時は確か完成後の感想など頂いていなかったと思いますが（勘違いだったらすいません…）、そういった場合は後で「大丈夫だったかな…」と少々不安に思っていたりもしますが（してない場合もありますが。苦笑）、今回のようにリピートして頂けると一応は気に入って頂けたのだと安心出来る次第です。有難い限りです。


画像はゲルコートの表面を削っている所で、何も「すべてのゲルコートを削り落とす」という訳では無く、表面の凸凹を平らにしたり傷を削り落としたりエッジのラインを柔らかくしたりと、全体のバランスを良くしているような感じです。当然この後のサフェーサー塗装の為の足付け処理の役目も果たします（艶々の箇所に塗っても剥がれてしましますので）。


しかし今回のパーツも凄いデザインですね。気を抜くと先端折ってしまいそうです（当然折らないように注意してますのでご安心下さい）。

無事塗り終えたと思ったのですが、焼いてみてチヂレ目が変だったので再度剥離することにしました。と言っても結構普通の事ですのでご安心下さい。落としたり割れたりした訳ではありませんので。

結晶塗装は塗った直後は普通の状態で、実際に焼いてみて「結晶目」を確認する事が出来ます。
美しい結晶目の為にはある程度の「膜厚」を確保する事が大切なのですが、それ故にリスクがあります。まあそれは普通の塗装も変わりはないのですが。

が、結晶塗装の場合は磨きなどの修正が出来ない為（あの凸凹じゃ当たり前ですね）、決められたレベル以下の結果だと「再剥離」といった作業になります。再度溶剤で全部剥がしてしまいます。

画像は実際の剥離作業途中なのでピンボケが酷いですが、余り紹介する機会もないので、塗装が全部剥がれてしまう前に写真撮っておいた次第です。残念無念って感じです（苦）。

まあ塗りたての状態であれば剥がすのはそんなに面倒ではないのですが、パイプ部分を黒く塗っておいたり（そうですわざわざ塗ってるんです…）、マスキングをやり直し、プライマーも塗り直しっていうのがやはり辛い所ですね。ただ悶々と苦しむよりは、いっそ全部最初からの「仕切り直し」の方が結果的にはスッキリ出来ますので（悪夢には出てきません。大体出てきますので）。


という事ですが、実はもう一個ご依頼のオデッセイのヘッドカバーの時に一緒に塗る予定ですので、会社的にはそんなにダメージはありません。ダメージを受けているのは私だけですのでご安心ください（苦笑）。失礼をいたしました。

こちらもお待たせしました！こちらも結晶塗装の赤なので、モンキーのヘッドカバーと平行して作業しています。

多少腐食が出ていたので軽くサンドブラストを掛け、全体にはリン酸処理を行ってます。オイルキャップが付く部分だけマスキングしています。

ちなみにタイトルにもある「Ｎ３６０」が車の名称みたいですね（って全然知りませんでした…）。

ウィキペディアがありましたので一応紹介しておきますね。って私が生まれる前の車だったんですね…（驚）。

「N360」


ちなみにこの後大変なことになります（苦）。続きます…。

裏側をマスキングしていた写真があったのでこちらも紹介しますね。

このヘッドカバーを装着した時には裏側の一部が見えてしまうのでそこも塗る必要があるんですね。
ただそこを塗ろうとすると、ヘッドカバー内部も塗ってしまうので何か気持ち悪く（純正は気にせず塗ってしまっているケースが多いですが…）マスキングする事にしています。

こちらもお待たせしました！結晶塗装の赤でご依頼頂いていたホンダモンキーのヘッドカバーですね。凄く小さいカバーですが、作業自体はいつもと変わりありません（ので特別安い訳では無いのです…）。

ボルトの部分は塗ってしまって構わないと思いますが（ボルトで固定する時ガスケット（ゴム）が間に入る筈ですので）、塗らない方が恰好よかったり（これは私の好みです）、元々塗らないで着ける部品なのでそこを気にされる方もいらっしゃると思いますので（以前そう頼まれましたので）ここはいつもマスキングする事にしています。

今回は他の案件でも色々な大きさの丸部分をマスキングする必要があるので、それぞれのサイズをノギスで測り、データを起こして（って言う程の作業でも無いですが。笑）カッティングプロッターでカットして貰います。


ちなみにモンキーのヘッドカバーは既にリン酸処理済みで、マスキングが終わったらそのまま本塗りになります。

既に本塗り完了しておりますが、まだ撮影していませんでしたので、完成しましたら改めて紹介させて頂きますね。もう少々お待ちくださいませ！

という事で、新聞紙（苦笑。養生紙とは呼べません）剥がしました。これだけでも随分といい感じですね（笑）。

凸文字部分はすでに削ってみました。結晶塗装後に再度そこを削って最後にシルバーを筆で塗ります。ネットとお揃いでいい感じになる筈です。

結晶塗装はまだ少し先になると思いますが、今しばらくお待ちくださいませ！テールランプは本日発送しましたので、とりあえずはそちらでお楽しみ下さい（笑）。

以前は新聞紙でマスキングなどしなかったのですが、現在は「激安コース」なる仕上がりコースを設定していたりで、それ単体だとなかなかご依頼はありませんが（クリアー塗らないので対候性ありませんから外装にはお勧め出来ません）、今回のように他の塗装との組み合わせで使うには威力を発揮します。コストが抑えられますからね。なので新聞紙使ったりもします。

塗るのもブースの外だったりと、基本的には「自家塗装」と変わらぬレベルなのですが、塗る場所や用途を考えれば別にそれで良いと思います。

今回は、プラスチック製のエンジンカバー全体を「結晶塗装の赤」で仕上げますが、一体となったネット部分は「シルバー」でご依頼頂いております。この部分のみ「激安コース」ですね。

ちょっと前にご依頼頂いた４ＡＧのヘッドカバーを結晶塗装赤にぬった案件でも、中央のプラグカバーは「半艶黒」で、あれもその部分のみ激安コースでの対応でしたし。

塗装だけの話ではありませんが、私的な考えでは「お金を使えば良い」という事では無いと思います。コレクターでそれをやると無粋過ぎるというか「下の下」扱いですからね（ってギャラリーフェイクで藤田氏が言ってましたし←漫画の中の話です）。

私的には、「限られた条件の中で納得できるもの」あるいは「事」が好きですね。

続きます。

大きい方のテールランプだけ見るとちょっと薄いように見えますが、実際の肉眼だともう少し濃く見えますのでご指定頂いたニュアンスに丁度いいと思います（ただこれが難しいんですけどね…笑）。


こちらのオーナー様からは、これとは別に樹脂製エンジンカバーもご依頼頂いておりますが、そちらは結晶塗装ですので全くの別工程で、さらにまだ少し先になりますのでこちらを先に納品致しますね（との道どちらも大きいので一緒には送れませんから。笑）。

後程完成のお知らせメール差し上げますね。
この度のご依頼、誠にありがとうございます！

ちょっとした出っ張りですが、透過性の塗装（スモーク塗装）では気を抜いてしまうとこれだけでも致命的な事が起こり得るのでとても疲れました（爆。つい本音が…）。

いや、底の浅いレンズなら良いのですが、今回のように近年のテールランプは「まるでヘッドライト」のように内部が良く見えてしまいます。「透明なレンズカバー＋デザインされた美しい反射板」の組み合わせですね。これのせいでちょっとしたムラやダマがひどく目だってしまうのです。

なので「真っ黒」にしてしまえばそれも目立たないのですが、それではちょっと下品な感じもしますし、何より後ろの方に迷惑です。
結果、今回のように「薄めよりも若干濃く」といった微妙なニュアンスのご要望が多くなったりするようです（笑）。

しかしそれのお蔭もあって、内部の美しい形状のレンズや反射板がそのまま確認出来るので良いですね。私的にもこれは良いと思います。塗装はあくまで「加飾」といった域で構わないと思いますので。

もう一枚画像あるので紹介します。

こちらもお待たせしました！純正のクリアーテールレンズのスモーク塗装完成です。

当初は平面的なレンズだと思っていたのですが、作業してみると結構凸凹とした形状になっていて、さらにトドメとして何故かテールランプのど真ん中にボタンが付いてます（苦）。意味が解りませんが、確かＲＸ−８のテールもそんなんでしたよね。独自路線のマツダらしい拘りですが、私的には無用な気が…（苦笑）。

他にも画像あるので紹介しますね。

鍵盤の白い部分には元々シールが貼ってあったのですが、それは剥がして欲しいとご用命頂きましたので剥がしておきました。
そういったたかがシールでも、意外と糊残りが酷くて簡単には剥がせないんですよね。
最近ではそういったシールも綺麗に剥がれるように糊と素材を考えて作られている（使われている）ようですが、今回のように未だそうではないケースも多々見られます。
そんなときは「シリコンオフ」が重宝します。弱い溶剤ですので耐溶剤性の弱いプラスチック素材でも侵し難いので、一家に一つあると便利だと思います。


それでは後程完成のおしらせメール差し上げますね。
この度のご依頼、誠にありがとうございました！

折り畳むとコンパクトになるので鞄に入れてどこでも持ち歩けるのがこのピアノの利点みたいですね。力を（そしてお金を…）注いているのが良く解ります。

もう一枚紹介しますね。

そして遂に完成です。大変お待たせしました！

塗りたてのマスキングした状態ではちょっと心配になりましたが（真っ黒べた塗りでしたからね）、鍵盤の白とのモノトーンな組み合わせで凄く上品な感じに仕上がっています。おもちゃのピアノとは思えませんね…。

他にも画像あるので紹介します。

塗装が完全硬化したので元通りに組み付けをします。

見開きになる左右の鍵盤は今回の塗装の為に分裂させていますが、それぞれの間には当然配線も通っているので一旦はそれらも全部外しています。
自動車部品のようにカプラーでも付いていてくれれば助かるのですが、量産品でそんな事を望むのは難しいですので、基盤に半田で着いた配線を一つ一つ外していきます。全部で１１本でしたね。

ちなみに各配線は色と模様で識別出来るようになっていて、それらの色名も基盤にプリントされているのですが、実際にはその通りではありません（酷）。
まあ最初からそれは信用してませんでしたので予め自分でメモを取って写真も撮っているのでそれに従って元通りに半田付けをしていきます。

塗装の下からは比較的綺麗なアルミ地が出てきましたが、一部だけヒドイ腐食の部分がありました。まあ年代からしてこの程度なら多少の腐食はあって当然ですので問題ありません。ただ当初の「リン酸処理」のみだと難しいですので、この部分だけでも軽くサンドブラストを掛けることにします。どうぞご安心下さいませ。

先週から溶剤槽にドブ漬けにしておいたヘッドカバーですね。良い感じで塗装がフヤけています。まさにフラクタル、といった感じですね（壊）。

あとはワイヤーブラシで擦れば綺麗になっていきます。いく筈だったのですが…。

どの時点で割れていたのか解りませんが、ＦＲＰ製品だと良くある事ですので想定内と考えてます。一部にヒビが入っていました。

今回のようなＦＲＰ製品は「ファイバー繊維」を「ポリエステル樹脂」で固めて出来たような代物ですが、その特性から柔軟性が無いので結構割れ易いのです。
またその割れた際に、人身事故などで二次被害（刺さるらしいです）が懸念される事から、一時「外装パールへのＦＲＰ製品は禁止」といった噂？がありましたが一体どこにいったのでしょう。そもそもそんなの無かったんですかね…（自動車業界は多少なり震撼した時期があったと思いますが…）。

と言う事で、割れた箇所にポリパテを塗っても全く解決にはなりませんので（また直ぐに割れます）、ヒビの箇所をＶ字に削り抉ってエポキシ接着剤を塗布します。
塗布する際には割れた箇所のみでは無くその周囲まで範囲を大きくし、平滑にした際に「接着剤の層」が残るように意識して削ります。

一見すると「黒いプラスチック素地をベースに、両サイドをシルバーに塗装」と見えますが実は逆で、シルバーをベースに中央の黒い部分は恐らく「ラバーコーティング」です。ゴムですね。

私も詳しい事は解りませんが、近年（って結構前からですが）ゴム系の塗装？というか皮膜をコーティングしてシットリと上品な質感を演出してくれます。私的にも好きな感じです。

…が、塗装屋の観点からするとこれがまた最悪の代物で、普通どおりにこの上に塗装をするとほぼ確実にチヂレます。
そうなると対処方法は「シンナーで洗い流す」になるのですが、ベースはプラスチックなので当然長時間の浸透は溶解や変形を引きおこしますので、結果再起不能になります（廃棄物です…）。

と言う事ですが、対処方法はありますので（流石に慣れました）、同じ轍は踏まないように気をつけます。間違えさえしなければそんなに難しい塗装ではありませんので（当然何度も間違いは経験済みなのですが…）。

紹介がすっかり遅れてしまいすいません。この度のご依頼誠に有難う御座います！

２品とも違う車種の物ですが、インプレッサの内装パネルはご家族の物で、アイラインの方が今回のご依頼主のエクシーガオーナーです。ただし震災の影響で納車はまだまだ先になるとの事ですが…。

アイラインは社外品のＦＲＰ製品で、お世辞にも出来が良いとは言えない製品ですので（謝）そのまま塗るのは難しく（いや、作業的にはこのまま塗る方が楽なのですが…）、一旦は表面を削ってサフェーサーでの下地を作り直すことにします。


しかしインプレッサの内装パネルは、これはこれでちょっと問題ありなのですが…。続きます。

曲げてシワのついたアルミシートをピンとさせ両面テープを張っておきます。
また先ほど外したリベットと同じ物を用意しておきます。

ここだけ見ると随分と細かい性格な感じがしますが実は全くそうでは無く（苦笑）、仕事の上ではそうやって習ってきたのでそれを反復しているだけです。
仕事外ではかなりいい加減で適当な性格なのですが、仕事上での育った環境（と言うか上司）が厳しかったので、その頃のトラウマのお陰で今があるのだと思います。今思えば有難い環境だったのだと思う次第です（ただ今で言うともはやパワハラです。笑）。

リベットを外す為にはストッパーとなっているお皿のセンター部分をドリルで削ると外れてくれます。

しかしアルミシートはさらに両面テープでもついていたので、シートを破かないように丁寧に剥がします。

何故か反射シートがリベットで止まってますが…。どこか熱い箇所に当たるんですかね。どちらかと言うと設計ミスな気もしますが（苦笑）。

マスキングで塗るには我慢の限界がありますので（笑）ドリルで揉んで外してしまいます。

マツダアクセラはプラスチック製のエンジンカバーで、色々と付属品が着いてます。

マツダのメッキエンブレムにはピンがついていて、エンジンカバーの穴に刺さって裏側を溶かして固定しています。
さらにその上にスポンジシートが張ってあるので、その部分をカッターで切り抜いてハンダで溶かして外します（外しました）。

フチ部分の裏側は凸凹とした形状になっていますので、それが元のシルバーを剥がすので厄介だったのだと思います。

恐らくは黒いボディにここだけシルバーが残っているのが許せなかったのだと思いますが、それにしてもその為にここまでの労力を掛ける程の意気込みは感服致します。到底私では敵いません（ネチネチした作業は嫌いではありませんが自分の事にそこまで時間掛けられる性格では無い気がしますので）。


それでは後程完成のおしらせメール差し上げますね。
この度もご贔屓頂きありがとうございました！

元々はフチの部分がシルバーらしいのですが、オーナー様自らそれらを除去して、今回その部分にボディ同色のガンメタ塗装をご依頼頂きました。

が、今回はいつもと違って「裏から」の塗装となりますので、やはり除去しきれなかったシルバーは若干は残ってはいますが（それを取り除こうと最終的にシンナーを使ったのですが危うく廃棄物にする所でした…）、装着されれば意外と目立たなくなるかもですね。まあ装着も簡単じゃないとは思うのですが…（良く外しましたね…）。

もう一枚画像あるので紹介しますね。