先日お納めしたインプレッサのテールランプが早速車体に装着されたようで画像を頂きました。わざわざありがとう御座います！

製品がオーナー様の元に届いた時に頂いた感想も紹介させて頂きますね。

↓

「開けてまず塗装の仕上がり驚きました。自分の想像していた以上に良く仕上げられていて塗装を頼んで本当に良かったです。」


との事です。こちらこそ当店を選んで頂きありがとう御座いました！

ちなみに装着前の画像も頂きましたのでそちらも紹介させて頂きますね。

そして十分に脱脂洗浄したらプライマーを塗布します。折角足付け処理を十分に行っていても粉っぽいまま塗ってしまったり油分が残っていると塗装は十分に密着しませんので、脱脂洗浄（清掃）は塗装前の必須作業なのです。

サンドブラストを掛けるとこんな感じになります。

ちなみに一番左の鍵はブラストは掛けていません。元々塗ってあった塗装がかなりしっかりしていたので今回はこれは剥がさずにペーパーで足付け処理をして塗る予定です。無闇に塗装を剥がしてしまうよりもこの方が綺麗に仕上がると考えたからですね。手抜きではありませんのでご安心下さい（笑）。

先日旧塗膜をシンナーで洗い流しておきまして、次はプライマーを塗る為の下地処理となります。

塗膜へは勿論ですが、金属素地へも何かしらの塗装をする際にはそれが食いつく（密着する）為の下地処理が必要です。所謂「足付け処理」ですね。

これは単純に被塗面に「傷を付ける」事なのですが、単に一方向につけるだけの傷（シングルサンダーなど）だと殆ど効果がありませんので（剥がれます…）、ペーパーで足付け処理をするときは一応その辺を考えて作業する事が必要になります。

その点サンドブラストは簡単で、そして塗装前の処理としてはかなり理想的な下地が出来るのでこれがあると結構重宝するのです。

今回は下地の状態が「梨地」と言うわけでは無く一応は「フラット」な素地なのですが、ただそのままいきなり上塗り塗装を出来る状態ではありませんので、バリや飛び出た箇所は＃１２０で平らに削り、＃１８０→＃２４０で表面全体を研磨します。平面はダブルアクションサンダーで、複雑なラインの箇所は手作業でネチネチと研ぎ続けます。

サフェーサーを塗る前の素地調整のさらに前に、先に内部のマスキングをしておきます。無用にホコリが付かないようにですね。

養生（マスキング）には新聞紙を使っても良いのですが、塗装においては専用の「ロールマスカー」なるものがあります。
最近は建築用だとビニールにテープが付いた「タンカルマスカー」（タンカル＝炭酸カルシウム）が主流ですが、ビニールだと静電気でホコリを寄せ付けてしまう特性があるので今回のようなケースには不向きです。この紙は最後まで残しておきたいですので…。

私が愛用しているのは片手で扱える「ハンドマスカー」で、３００ｍｍ幅の物と、それが二つ折になった５５０mm幅のマスカーです。

夏休みの時にサイトの一部を変更していた時に実は休業日も変更とさせて頂いておりました。今までは日曜祝日だけでしたが、それに加えて「第一土曜日と第三土曜日」もお休みとさせて頂くことになりました。不都合をお掛けして申し訳御座いませんが何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

早速今回の土曜日は、以前から行こう行こうと思っていて数年が経ってしまった心臓の検査に行って来ました。大学病院でも最近は普通に土曜日診療やっているんですね。

今日は心電図とエコー、そしてレントゲンの撮影をしまして、来週にはフォルタ心電図（装着して携行出来る機器）を取り付けての計測となります。

現段階で特に治療の必要は無いのですが、次の段階に行くとちょっとマズイらしいので時々は検査しなければならなかったのですが、如何せん自営業だと中々休みが取り難く、結局以前の検査から９年も経ってしまっていたようです。って言うか本当は健康診断もしないといけないんですけどね…。


ちなみに画像は病院に行った帰りに海水魚のえさ（笑）を買いに行ったところの途中です。以前テレビで放送していた「宇宙船地球号」なる番組に登場した「呑川」ですね。
何故かアマゾンに居る筈の巨大魚「アリゲーターガー」がここを泳いでいて騒動になった川であります。番組では無事捕獲されていましたが、噂によるとまだ他にも居るらしいです。結構危ない魚らしいですから注意が必要ですかね…。

エポキシ接着剤が十分に硬化したら小片の板などにペーパーを当てて表面を削ります。

最初の研ぎ出しは＃１２０程度と粗いですが、この時は例のマスキングテープを張ったまま研いでいるのでテールレンジ自体に傷が付くことはありません。
そのまま＃１８０→＃２４０→＃３２０まで研ぎ落とし、その後マスキングテープを剥がしたら＃６００→＃８００で仕上げます。

平らに仕上げるコツとしては、かならず「硬い当て板」を使うことです。ペーパーを指だけで研ごうとするとレンズよりも先に接着剤が削れてしまうので仕上がった時にまた窪んでしまいます。

「硬い当て板を使うと深い傷が入りそうで怖い」は間違いで、適正な研ぎ方と使用するペーパーの番手が間違っていなければそんなに危険な事ではありません。ラインを出す時は是非硬い当て板の使用をお勧めします。


で、平らには研げたのですがやはり跡は残ってしまいます。
ただこの箇所はキャンディーレッドを塗ってスモークも掛けるので仕上がってみればもっと目立たなくなる筈ですのでご安心下さいませ。

穴の周りには接着剤が付かないようにマスキングテープを張っておきます。八角形な形になるような感じですかね。

接着剤が目減りする分も考えて山盛り状に充填しておきます。

被塗物はテールランプですので仕上がった時に「透過」した塗装になりますからまさか一般的なパテを使う訳にはいきません。

ただ２液ウレタンクリアーで埋めるにしてもちょっと深過ぎるので、今回は透明なエポキシ接着剤を充填する事にします。DIYでも使い易い注射器タイプのものですね。

ただ混ぜる時にヘラを使うと空気を巻き込んで白濁りしてしまうので、ゴトー氏のアドバイス通り指だけで静かに動かして混ぜるようにします。

丁度画面の中央にある小さな丸の窪みが正規の位置です。いつもはこの位置なんですけどね…。

テールランプはその成型上の理由からかどこかしらにオヘソのような窪みがあります。液状になったプラスチックを流し込む為の穴？でしょうか。

ただ今回のテールランプはそのオヘソがとんでも無い位置に…。
この型のテールランプは１００個近く見ていますがこんなのは初めてです。

切手とかコインであれば凄く価値が高そうですが、今回の場合は余り喜ばしいことでは無さそうですので塗る前に埋める事に致します。

ちなみに正規の位置の参考画像もあるのでそちらも紹介しますね。

こちらのキャップは「スモーク塗装」でご依頼頂いていますので、既存の塗膜に足付け処理だけしてそのままこの上にスモーク塗装を行います。

画像は足付け処理済みの状態で後は塗るだけなのですが、これだけだとちょっと仕事的に厳しいので（採算が…苦笑）、他のテールランプの順番が来ましたらそれと一緒に塗りますね。もう少々お待ち下さいませ！

そして無事本塗り完了です。お待たせしました！

色はソリッドカラーの黒なのですが、カラーデータを見るとちょっと普通の黒ではありません。どうやら「青黒い黒」のようですね。通常使わない黒の原色が使われていて、それに２．８％程「白」が入っていて、１．８％の「青」が入っています。

ベースコートを塗り終えたらクリアーをいつものように２コートほど塗って無事本塗り完了です。

来週半ばまでには完成出来る予定です。もう少々お待ちくださいませ！

先日塗っておいたサフェーサーが完全硬化したので、再度全体を研磨してラインを整えます。

使用する番手としては、

・最初は空研ぎで＃３２０→＃４００

・その後水研ぎで＃６００→＃８００

・最後は布状になった研磨材（アシレックス）で表面を均します。


最初に空研ぎをするのはその手軽さからでして、材料のコストは水研ぎよりも空研ぎの方が高いですが、比較的粗い番手でも深い傷が入り難いのが一番のメリットです。

同じ＃３２０の番手でも水研ぎだどうしても深い傷が入ってしまったりしますが、空研ぎでの＃３２０だと実際には水研ぎの＃６００程度の安心感で研げたりします。
上塗り前の研ぎ作業としては、無用に深いが入ると取り返しが付かない場合もあるので安全マージンを増やしたやり方ですね。

現在お預かりしておりますコンコルドのタンブラーのイメージイラストが出来上がりましたのでご確認を御願い致します。

タンブラーの下側に入るロゴは「お名前はじゃ…」と思ったのですがそうでは無いそうですのでご安心下さい。さすがに個人情報は出しませんので…。

上部のロゴについては細かい箇所のマスキングシートのカットが難しい場合はもう少し大きくなるかも知れません。
ただ、これを入れる位置がちょっと３次元形状がキツクなるので、だとするとシートを張る時に歪が生じてしまいますからそれも考えてサイズは大きく出来ないかも知れません。この辺は臨機応変に対応させて頂きますね。

「Hiroshima」の大きさについてはこのくらいなら大丈夫だと思います。


しかし墓穴を掘ったというか何と言うか、このロゴの塗装は結構大変そうな気がします（苦笑）。

それではご確認の程よろしくお願いいたします！

蓋が付くとこんな感じです。なるほど、渋いですね…。

結晶塗装の御依頼は殆どがエンジンのヘッドカバーやインテークマニホールドなどのエンジンルーム内の部品なのですが、以前も一度ＭＧ−Ｂのコンソールパネルで結晶塗装を御依頼頂いた事があるので、一部の古い車の内装には使われていたようですね。


それでは後程完成のお知らせメール差し上げます。
この度もご贔屓頂きありがとうございました！

それぞれの部品の裏側です。

「半艶黒」も「艶消し黒」もちゃんとクリアーを塗る２コート仕様だと通常の艶有り塗装と同様に手間は掛かってしまうので費用も高くなってしまいますが、今回のようにパネルの裏側であればそこまで気を遣わなくても良いかと思いますので、コストを抑えた「激安コース」を組み合わせて全体の費用を抑えるのが効果的かと思います。
バイクのカウルなどもいつもこの仕様で、表側の塗装には3万円掛かっても、この仕様なら裏側の塗装は４千円程度で済みますので、費用を抑えつつ見た目は断然恰好よくなると思いますのでお勧めです。


蓋を仮組みした画像もあるのでそちらも紹介しますね。

自動車のハンドルとシャフト？を繋ぐ部分の部品かと思います（詳しくなくてすいません…）。

難しかったのが穴に切れ込みがある部分のマスキングで、ここをマスキングテープでの養生は不可能に近いですから「詰め物」で対処しました。
当初は「粘土を詰め込む」といった事も考えたのですが、だとするとやはりマスキング際の仕上がりが悪くなりそうだったので丁度良い詰め物を探していたら、「ホットボンド」の芯棒が丁度良かったのでそれを詰め込んでのマスキングとなっています。無事良い感じに出来たと思いますのでご安心下さい。

大変お待たせしました！車種は解りませんが恐らく相当古い車体に装着されるであろうコンソールパネルと、ワンオフ制作品？のステアリングボスは本日完成となります。

コンソールパネルとその蓋は「結晶塗装の黒」で、円盤のような形のステアリングボスは「半艶黒」（2コート塗装）で仕上げています。


他にも画像あるので紹介しますね。

と言う事でパネルの裏側はもう一度塗り直しました。

ただ最初に塗っておいたのは「半艶」に近い黒で、二回目は「艶消し」の黒にしました。腐食の跡があるので、艶消しにした方がこれが目立たない為ですね。ちなみにどちらも「激安コース」の仕様なのでクリアーは塗っていません。

周りに飛び出ているテープは表側に塗り終わっている結晶塗装部分に色が飛ばないようにマスキングしている為です。
こういった場合にはフチにピッタリマスキングするよりもわざと少し食み出て貼った方が塗料溜まりが出来にくく（エアーの行き場が無くて跳ね返ります）、むしろ自然な感じでマスキング際が仕上るのです。所謂「バックテープ」と呼ばれるマスキングの貼り方ですね。


これとは別に「半艶仕上げ」で塗ったステアリングボスも仕上がっていますので、明日写真を撮って改めて完成画像アップさせて頂きますね。もう少々お待ちくださいませ！

裏側を先に半艶黒で塗っておき、それが乾いたらマスキングをして表側の結晶塗装を行ったのですが、その時の焼き付け温度は１５０℃〜１７０℃くらいになったので、その時の高温のせいか裏側の塗装に「テープ跡」が付いてしまいました。まあある程度は予想していた事なのでもう一度塗り直す事とします。

まさか分解する訳にもいかないので端子部分はマスキングで塗っています。見て解るように各端子の四角は微妙に縦横の長さがチグハグしているので（苦）今回もそれに合わせてマスキングしています。

と言う事で、塗装自体は上手くいったと思うのですが、メーカーロゴなどが消えてしまってちょっとのっぺりしてしまったかと思いますで、お好みでこのサイズに合うＳＯＮＹのシールを貼ってみたり、好きなメーカーのシールなんかも面白いかと思います。


それでは後程完成のお知らせメール差し上げますね。
この度もご贔屓頂きありがとうございました！

裏側はこんな感じで、バッテリーに付いているシールは一度剥がして塗っています。一旦貼ってしまうと剥がせない「自己破壊型」のシールだと無理でしたが、今回のシールは意外と綺麗に剥がせてそのまま再利用出来ました。幸いでしたね。


ＳＤカードの近接画像もあるので紹介しますね。

こちらもお待たせしました！二個目のバッテリーと追加で御依頼頂いたＳＤカードアダプターも完成となります。

奥にある部分的に少し丸まった形状のバッテリーは色の見本用としてお預かりしているバッテリーです。
ノートパソコン自体が確か限定５０１台程の限定カラーですから、最初に付いてきたバッテリー以外ではこの色の製品を入手出来ないのかと思われます。または製造された最初の一年くらいでしょうか。
どちらにしてもわざわざ拘って買った色なのにバッテリーが黒いままでは残念過ぎますよね…。

ソリッドカラーと違ってキャンディーカラーは「見る角度で明度も色相も変わる」と言う事ですので、見本となるミニカーのオレンジを参考にするのはちょっと難しかったですが（本塗り中にミニカー見ながら調整しました…）良い感じに出来たと思います。

ソリッドカラーのオレンジよりもレーシーなイメージがありますし、何よりシルバーの車体に良く似合いそうです。


それでは後程完成のお知らせメール差し上げます。
この度もご贔屓頂きありがとうございました！

「Ｓ２０」のロゴはもっとグレーっぽくなる筈だったのですが、オレンジのキャンディーカラーとなる染料の上に直接ロゴの色を塗っているので、オレンジの染料から影響を受けて「ニジミ」が生じています。
普通の顔料であれば通常こういった事は起こり得ませんから自動車塗装だけをやっていると最近では余り出会う機会はありませんが、小物塗装を行うようなってからは、元々下に塗ったる塗料などによってこのニジミが生じたりと時々遭遇したりはします。ちなみにパテの硬化剤を入れ過ぎたりしても起きたりしますかね。ちゃんとデジタル計量機を使っている板金屋さんであれば有り得ませんが、殆どの板金屋さんはメケン（目見当）でやっているでしょうから、思い出してみると「あれがそうだったのか！」と思い当たるフシはあるかも知れませんね。


ミニカーと一緒に撮った画像もあるのでそちらも紹介します。

お待たせしました！ＦＲＰ製のヘッドライトカバーと牽引フック一式、オレンジキャンディー塗装で完成です。

キャンディー塗装特有の色変化でちょっと有り得ない色味になっていますが、実物はもっと凄いです。キャンディーカラーの発色と深みを２次元で表現するのはちょっと難しいですね。

他にも画像あるので続きます。

途中工程の画像を撮り忘れてしまっていたのですが（すいません…）、ちゃんと下にプライマーも塗っておりますのでご安心下さい。

で、先にそれぞれのパネル裏側とポケット内部を半艶の黒で塗装しておきマスキングしています。勿論そこもプライマーは塗布済みです。

で、画像は「結晶塗装」の黒を塗った直後です。かなりボテっとして醜い仕上がりになっていますが、結晶塗装の肝は「どの程度乗せられるか」が勝負なので塗った時はいつもこんな感じなのです。
ただ塗り過ぎれば当然「タレ」が生じますので、如何に均一に十分な膜厚を塗れるかが美しい結晶目に繋がります。細かいだけの結晶目で良いのならばそんなに苦労はしないんですけどね（苦笑）。


既に焼き上がっていますので、後日結晶目になった塗膜を紹介させて頂きますね。もう少々お待ちくださいませ！

脱脂作業をしていて何か様子が変だと思ったら、既存の塗膜が溶けてしまいました…。
どうも既存の塗膜は溶剤に強く無いようで、ただそれを少しでも残してしまうと「チヂレ」なるトラブルの原因となりますので、鍵を丸ごとシンナーでジャブジャブ洗って完全にとってしまう事にします。と言う事で画像のようになりました。

真ん中の鍵は恐らく見本としてお預かりしている鍵と同じ色で、これはシンナーでも全く溶け落ちる様子がありませんからやはり普通の塗装では無いのかも知れません。両端の鍵は塗膜の下からは金属素地が出て来ました。

このまま塗るだけだと密着性が弱いと思いますので、以前と同様一旦サンドブラストで細部まで足付処理をする事にします。

こちらもお待たせしております。以前御依頼頂いた内容と殆ど同じで、見本となる「白っぽく輝く鍵」と同じような色味で新たな鍵を3点御依頼頂いております。

画像は調色作業中で、ただ今回の色は前回の時同様、ちょっと普通の塗装では無い感じでどちらかと言うとメッキのような色味をしています。
と言う事でそれの再現は難しいのですが（オーナー様にご了承済みです）、出来るだけ似た感じになるようには努力致します（既に前回お納めした色味は一応喜んで頂けているようですので…）。


しかしながら今回もかなり苦労しました（苦）。そもそも「メタリックなのに粒子の目が全く無い」といったちょっと有り得ない塗膜？でして（なのでメッキに近いかと…）、それに対応すべく粒子が細かい「高輝度メタリック」を使用しているのですがそれでも限界があります。と言うかメタリックを使うとどうしても「黒味」が出てしまうので、それを打ち消す為にホワイトパールを使うのですがパールでさえ粒子が大きすぎて変に目立ってしまうのです…。

万策尽きたと思った所で以前作業した時の事を考えていたら、確かあの時は「３コート塗装」を行っていたのを思い出しました。
白味はアンダーカラーで表現し、その上にでゴールド色の高輝度アルミを極薄膜でコートします。となると、白い色味を残しつつホログラムのような薄いメタリック感が表現出来るのです。

と言っても今回もやはり同じ色の再現には至らなかったのですが、何とかイメージ的には近くなったとは思います。
もう少々お待ち下さいね。

「クリアー」と言っても色々と種類がありまして、まあ殆どの場合性能とお値段は比例していたりします。

クリアーの性能に関しては、メーカーのマニュアルに載っていることとして、

・耐候性
・耐薬品性
・耐擦り傷性
・耐溶剤性
・優れた平滑性（レべリング性）

などがあり、今回使用した「クリスタルクリアー」の場合はこれに加えて「鮮映光沢」なる特性が加えられています。
「鮮明じゃなくて鮮映？」って思いましたが、ちゃんとそういった言葉があるみたいですね。


それでは後程完成のお知らせメール差し上げます。
この度もご贔屓頂き有難うございました！

大変お待たせしました！スクーターのタンデムバーは艶有りブラックで完成となります。

部品大きさとしては長さが４０ｃｍくらいで、塗装費用としては一個辺り￥７，０００程度となります。ただし同じ色で同じ物が二つですので複数割引２０％が適用されますので、一個辺りの塗装費は￥５，６００となります。

ただ今回の場合は初期の状態が傷だらけだったので、全体的に「「研磨→サフェーサー塗布→完全硬化→研磨」といった下地処理を行っているので、これの費用がそれぞれ￥４，０００掛かっています。ただしこれも複数割引２０％が適用されますので一個辺りの下地処理費は￥３，２００になります。２液のウレタンサフェーサーを使う事を考えればＤＩＹでやるよりはご負担は少ないかと思います。

昨日無事到着しましたインプレッサのテールランプ一式です。この度のご依頼、誠にありがとう御座います！

ご依頼内容としては当店としては定番の仕様で、

・レッドキャンディー
・クリアー抜き（柱無しバージョン）
・おまけスモーク
・クリスタルクリアー

となっています。


ただ今回は一つ問題があって（って言うほど大袈裟な事では無いのですが）、テールランプにいつもある小さな窪みのポッチがいつもと違う所にあるのです…！

そのまま塗るとちょっと変なので、まずはその窪みを埋めてから塗ることとします。埋める工程も含めて詳細は後日紹介しますね。

先日無事到着しておりますスターバックスのタンブラー「コンコルド」です。この度のご依頼、誠にありがとう御座います！

色はブラックをベースにホワイトパール（または高輝度メタリック）を塗る３コート塗装を想定しています。

で、それにスターバックスの象徴である人魚のロゴマークを入れ、さらにその下には文字も入れます。と文章で紹介するのは難しいですので、後日イメージイラストを作成してアップしますね。中々面白い物が出来ると思います。もう少々お待ち下さいませ。

ブレーキキャリパーの塗装となると単に塗るだけでは無く、「分解」「洗浄」「サンドブラスト」など、塗装とはちょっと無縁な付帯作業があるので塗装屋的には実は敬遠したい所なのです。

ただ幸い（かどうなのか微妙ですが。笑）、私が間借りしているＴＡＣさん（自動車板金塗装工場）に私と同じような立場で「ブレーキ屋さん」が隣で作業していたりします。
ただいつも撮影している横でこんな作業をしている訳ですから、当然時々はキリコが飛んで来たりもします。なので前記した「微妙」と言う言葉が出てきたりする訳です。
まあ撮影する時は他の作業をしてくれたりと気を遣ってくれますし、そもそもブレーキ屋さんが来る頃には撮影も梱包も終えている事が普通ですから問題の無いレベルかと思います。


ただこういった専門の方が身近にいると塗装屋では不得意な事もやって貰えるので（当然仕事としてですが）、ブレーキキャリパーの塗装に関しては、サンドブラスト→脱脂洗浄→マスキング、そして塗装後の組み付けまでも任せる事にして私は塗装に専念する事にしています。
お蔭様でキャリパーの塗装も普通の塗装同様にお受付する事が出来ますから御依頼数は以前に比べて格段に増えました。業者さんなのでこの場で紹介はしていませんが、現在も何度かご贔屓頂いている東北の業者さんから１台分４個を御依頼頂いております。有難い限りです。

画像はそのキャリパーとは全然関係無く、いつものようにブレーキ屋さんが作成しているキャリパー固定用の「ブラケット」ですね。
元々は違う車種？に付くキャリパーを、このブラケットを利用する事で違う車種にも取り付けられるようになるのだと思います（メカ的な事は余りよく解っていません…）。素材はジュラルミンとの事です（アルミの硬いのですね）。

素地調整が終わったら綺麗に脱脂洗浄してサフェーサーを塗布します。

FRPは別名「強化プラスチック」と呼ばれたりしますが、塗装の分野ではペットボトルなどのプラスチックとは根本的に違う物ですので（ポリパテと一緒かと…）、特にサフェーサーの前にプラスチックプライマーなどは塗布しません。いきなりサフェーサーを塗って問題ありませんし、下地塗装を抜かして直接トップコートを行う場合でもプラスチックプライマーは無しでOKです。ちゃんと足付処理と脱脂さえ出来ていれば通常通り塗装は密着します（この辺の勘違いも多いので…）。


スポイラーは台に直置きしているように見えますが、実際はスポイラー下部にある取り付け用の接着面に厚めの板を張り付けてそれを台のフレームの上に乗っかるようにしていますのでご安心下さい。


継ぎ目部分にあった巣穴は予めパテで埋めていますが、取りこぼしも当然あるのでそういった箇所はサフェーサーを塗り終わった時点でチェックし、巣穴が残っていたら筆に余ったサフェーサーを付けて埋めていきます。


サフェーサーが完全硬化したら再度全面を研磨してラインを整えます。
作業進行しましたらまた紹介させて頂きますね。もう少々お待ちくださいませ！

こちらもお待たせしております。既に作業着手しておりますのでご安心下さいませ。

画像はFRP素地のゲルコートをダブルアクションサンダーで削っている所です。綺麗に見えても細かい凸凹は結構あって、どの道この後2液ウレタンサフェーサーで充填しますからこの時点で粗研ぎと言うか全体を＃１８０〜＃２４０で平滑になるように削っておきます。

広くて平らな面はエアーツールを多用して作業時間を短縮させるようにし、アールが付いた箇所は＃２４０〜３２０のペーパーで手研ぎします。どちらも水を使わない「空研ぎ」です。

ちなみに上記したペーパーの「番手」ですが、エアーツールよりも手研ぎの方が番手が細かいのには理由があります。

実は手研ぎよりも機械研ぎの方が研ぎ目は安定していて深い傷は入らないのです。
この辺がちょっと勘違いし易い所なのですが、手研ぎだと力加減にムラが出てしまうようでどうしても深い傷が入りがちになります。

これが躊躇に現れるのは最終的な「磨き作業」で、これは専門の磨き屋さんに聞いても同じ答えが返ってくると思いますが、最終的には「手磨き」よりも「機械磨き」の方が綺麗に仕上がります。手研ぎでは傷を消すどころかどんどん新たな深い傷を作ってしまうので終わりがありません。
基本的にはシングルポリッシャーで傷を消し、最後はオーロラムラを消す為にダブルアクション（ギアーアクション？）で仕上げる筈です。

なので「最後は丁寧に手作業で」と言うのは多分何かの間違いで（爆）、機械が使えない箇所は先に手磨きで行っておいてその後機械磨きで仕上げるのが基本かと思います。最後の掃除する時点ではウエスでふき取るのも嫌ですからね…。

キャンディーカラーの塗膜がテープフリーな状態に乾いたらその時点で文字入れ塗装を行うのですが、キャンディーカラーに使う塗料の特性から、ロゴ部分に塗った色は「ニジミ」の影響が出ています。本当はもっとグレーなメタリックの筈だったんですけどね。

ただこれは予め想定していた事で、本来であればキャンディーオレンジを塗った時点でクリアーを塗ってしまい、一旦は完全硬化させてから改めてロゴ入れの塗装をするのが理想ではあります。

ただそうなるともう一度本塗りを行う必要があるのでどうしてもコスト高になってしまいますから、今回はキャンディーカラーに続けてロゴも塗ってしまっています。
元の色からすると色が変化してしまっていますが、これ単体で見ればそんなに違和感はありませんのでご安心下さい。


これとは別に「牽引フック」も同じ色で塗り終わっているのですが、どうやらそちらも写真撮り忘れていたようで（謝）、後日完成の時に改めて紹介させて頂きますね。最後はミニカーと並べて撮っておきます（笑）。

そしてキャンディーオレンジを塗ってクリアーを塗ったら無事本塗り完了です。

通常の２コート塗装では有り得ない色の表現が出来ましたが、現物は画像で見るより凄いですよ（笑）。

ちょっと途中画像が無いのですが（緊張していてうっかり撮り忘れてました…）、「S20」の文字入れ塗装の画像もありますので紹介しますね。

キャンディーカラーは、

�@ベースカラー
�Aキャンディーカラー
�Bクリアー

の３コート塗装が基本となります。

ベースカラーについては、発色を優先して考えるならば単なるシルバーが効果的で、ただ隠ぺい性とかムラとか褪色した時の事など、ちょっとネガティブ的な事を考えると似たような色味をつけておいた方が無難だったりします。例えば今回の場合だと「オレンジメタリック」みたいな色ですかね。メーカー純正のキャンディーカラーだと大抵はこの仕様になっています。


ただ今回は面積も小さくいつものテールランプと同じような内容で作業的にも慣れているので、ベースカラーはシルバーそのままで、その上に直接オレンジキャンディーを塗る事とします。「透き通った発色の良いオレンジ」が目標です（勝手にですが…笑）。


シルバーは単なるスタンドックスの原色で、色の深みと発色を出す為、「表面が明るくスカシは�Kく輝きが強い」といった特性のある「MIX811」を使います。MIX598だと隠ぺいが弱いのと、MIX812だとちょっと輝きが足りないかと思っての選択となります（ってSTANDOXユーザーじゃないと何を言っているか解らないですね）。
ちなみにDUPONTだとAM95って感じですかね。

こちらもお待たせしました！キャンディーオレンジで御依頼承っておりますFRP製のヘッドライトカバーですね。

先日サフェーサーを塗っておいたので全体を研磨して均し、いよいよ本塗りとなります。

最初にグレーメタリック部分を塗っておいたのですが、うっかり写真を撮るのを忘れてしまい（謝）、その後強制乾燥させてから続けてパープルメタリック部分も本塗り完了致しました。

SDカードアダプターと共に後日完成しましたら改めて画像紹介させて頂きますね。もう少々お待ちくださいませ！

こちらも今後の時の為にレンズのデータを記載しておきます。

レンズ・・・「EF70-300mm F4-5.6　IS USM」
色味・・・青黒味（色相が弱）
対応レンズフード・・・「ET-73B」


以前は御依頼案件毎に作業内容の詳細を記した「塗装カルテ」なる物を作成していたのですが、現在は案件が多過ぎるのでそれはやっておらず、代わりにここに記載しておいた事を後々確認して参考にいたりしています。サーバーが飛んだたらお終いですが、時々はバックアップも取っているので何とかなるとは思っています。

肝心な所さえ押さえておけば、後はそこだけを自分がやって他の作業は若い人材に任せてやっていければ、なんて企んでいたりもします。どこにそんな人材が居るのかは解りませんが…（苦笑）。


それでは後程完成のお知らせメール差し上げますね。
この度のご依頼、誠にありがとうございました！

グレーベージュとは別に「赤」も使われていますが、この赤もレンズ本体にある赤いラインに合せて色を作っています。

単色で見ると赤と言うより「朱色」に近いので、何も気にせずにその辺にある赤で塗ってしまうとかなり濃いラインになってしまいます。

逆にこの赤を使う時、蓋を開けた瞬間は「あれ、こんなに朱色だったっけ？」と心配になる程です。こうやって組み付けると違和感は無いんですけどね。


一応後の時の為にレンズのデータを記載しておきます。

レンズ・・・「EF 70-200mm f/2.8L IS �U USM」
色味・・・赤黄味が強い
対応レンズフード・・・「ET-87」

実際にレンズにフードを装着してみると、それぞれの筐体によって色のバラつきがあるのが判ると思います。

ただ自動車のボディでもこの程度の色ブレは日常的でして、結局の所「配合データそのまま」で塗る事は殆どありません（でした）。特に白系とメタリックは怖いですね（黒は比較的大丈夫です）。


続きます。

大変お待たせしました！キャノンのレンズフード２点、本日完成となります。

並べて見ると解る通り、それぞれのフードで色が違っています。

余り気にならないといった方であればレンズフードだけのお預かりで構いませんが、「確認だけでも」と言う事であれば調色費は必要ありませんのでレンズも一緒に送って頂ければと思います。

実際にレンズに装着した画像もありますので続けて紹介しますね。

と言うわけで二個目のバッテリーも本塗り準備完了です。

最初に塗らせて頂いた一個はお盆前に納品済みで、入れ替えでこちらのバッテリーをご依頼いただきました。同じ物で同じ色なら２０％割引出来たのでちょっと勿体無かったですね。


既に本塗りを終えていますが写真は撮っていなかったので後日改めて紹介させて頂きますね。
完成までもう少々お待ち下さいませ！

現場に「机」といった物は無いのですが、階段途中の踊り場に棚を置かせて貰っているのでいつもそこを作業机代わりに利用しています。
布が敷いてあるのは被塗物を置いても傷が付かないようにですね。

作業に使う工具とは別に、この時期は蚊が寄ってくるのでそれの対策と、後は作業に熱中出来るようにiPodで音楽を聴いていたりします。
と言っても他の方も居るのでメロディー垂れ流しでは無くヘッドフォンの使用が基本です。


マスキングが完了したのでいよいよ本塗り開始です。

このレベルになると定規とかノギスとかでどうにかなるレベルではないので、目検討でマスキングテープを同じ大きさにどんどんとカットしていきます。

で、その中から良い感じの破片をピンセットで一つずつ貼っていきます。

今回作業して気付きましたが、端子の部分はそれぞれ大きさが違うんです（苦）。


まあこういった作業は意外と嫌いじゃないので、時間さえあればずっとやっていたいですね（壊）。