光を反射して見るとイエローパール（ゴールド）感が良く解ります。

今回の色に関しては、既存の自動車メーカーの純正色から選んでいますが、確かにそういった車体色であれば大きな間違いは無いですね。
デザイナーさんが色々考えて作成した色ですし、あの大きさ（車）で公道走るのですから余りに奇抜な色は存在しないですし。ショッキングピンクとか見かけませんよね（笑）。

ただスズキのスイフトだったか、目が痛くなるようなイエローがありますよね。もはや自動車塗装とは関係無い私でも「それで隠ぺいするの？」と心配してしまう程に染まらなそうな鮮やかな色です。かわいそうですね…（それを塗る塗装屋さんへの言葉です…）。


と言う事で、後程完成のおしらせメール差し上げますね。
この度のご依頼、誠にありがとうございました！

今回採用した色は、透かして見ると青味が出る色で表面はゴールド感が出る色です。

配合して解りましたがイエローパールが沢山入ってましたね（笑）。マイクロチタンの効果も確かに効いてますが、それだけではここまでの黄色味は確かに出ないですね。

今回ゴールドシルバー色に塗った部分は元々「黒パール」だったので全然印象が変わりましたね。派手過ぎずにいい感じだと思います。

他にも画像紹介しますね。

こちらも既に組み付け完了して完成しておりますのでご安心下さいませ！

画像は組み付け前の状態ですね。サイドカウルはこれと別のパーツと組み合わさって一つのパーツとして形成されるのです。
続きますね。

今回のようなラスチックパーツへ結晶塗装を施す機会は増えましたが、実は通常の金属部品よりもかなり厄介だったりします（苦笑）。

リスクもそうですが作業自体結構面倒で、出来れば値上げを遂行したいところでもあったりします（笑えませんね）。

ただこの先、どうしてもアルミ製のヘッドカバーを塗る機会が減っていく筈で、それに比例して今回のようなプラスチックエンジンカバーの割合が増えていくと予想されます。

プラスチック製のエンジンカバーの需要が増える理由としては、対人事故などの時に丁度「頭」の部分がエンジンのあるボンネット訃音に当たるらしく、その時このプラスチック部品があると無いので差が出てくるらしいです。確かにそんな気もしますね。

という事で、まあ今のうちに自分の中でもシフトしておけば後で楽に生きていけるのでは（爆）と思っている次第です。まあ無理でしょうですけどね（苦笑）。


それでは後程完成のおしらせメール差し上げますね。この度もご贔屓頂きありがとうございました！

凸文字の部分のシルバーは筆塗りなのでハケ目も出ていますが、上手い事反射してくれて目立ちませんね（苦笑）。

実際に車体に取り付けてボルトなども付けばさらに恰好よくなると思います。

も一枚画像ありますので続きます。

そして完成です。大変お待たせしました！

ネット部分のマスキングが予想以上に大変でしたが（１００℃超えるとマスキングテープの粘着力が弱くなって剥がれてきます…）、無事いい感じに仕上がったと思います。

他にも画像ありますので紹介しますね。

通常のアルミヘッドカバーとは違い、凸部を削っても樹脂の素地（黒）しか出ませんので、最後は筆でシルバーを塗ります。
筆塗りなのでそれなりの仕上がりですから、「まあやらないよりはマシか」的に考えて頂ければ幸いです（苦笑）。

この後、外したパーツを組み上げていよいよ完成です。

と言うか既に完成して先ほど撮影しましたので続けて紹介しますね。

そして表側も本塗り完了です。

ベースコート（黒）には硬化剤を入れているので本来であればもっと艶が出るのですが（半艶より若干艶消しな感じです）、今回は新たな工法で試してみました。

スタンドっクス社で設定された艶消し剤はクリアー同様の性質なのですが、社外品ではシンナーの代わりとして使えるような簡易的な艶消し剤があります。

ただ私的にその内容成分？を知らなかったので使うのを控えていたりもしたのですが、最近になって贔屓のオートサプライヤーさんから「内容成分はどうやらポリカーボネートの粉末が…」といった情報を得られましたので、事前にテストして今回採用してみました。
いい感じに艶が引けたと思います。

今回のように素地の状態が「木」そのままですと塗装はとても大変な事になります。中途半端に塗るととても汚く見えてしまうのです。
が、画像のように「薄膜・艶消し」の仕上げにすれば結構見れるような仕上がりに出来たりもします。缶スプレーの「ラッカー艶消し黒」でいいのです（笑）。


明日は休日ですが丁度その間で完全硬化となりますので、ＧＷ連休ど真ん中には何とか間に合いました。３０日以降でお渡し可能となります。
後程完成のお知らせメール差し上げますね。
この度もご贔屓頂きありがとうございました！

と、こんな感じで裏側完了です。

通常の塗装では艶消しでもクリアーで仕上げるので、表裏を一緒に塗る為に吊るして塗るのが普通ですが、ベースコートだけだと比較的乾燥が早いですので片面ずつ塗ったりします。

ただベースコートだけだと言っても硬化剤は入れているので、多少時間を置いて乾燥させ、いいタイミングになったら裏返して反対を塗ります。
この時にタイミングを見誤ると「チヂレ」が発生して結構大変な事になります（当然何度も経験済みです…）。

と言っても塗るのは塗装ブース内では無く調色室の一角で塗ってます。
激安コースはクリアーを塗らない仕様で、またコストを極力削っての仕様なので「タイミングさえ合えばどこでも」という事で自家塗装に近い内容です。

ただ下地処理や作業工程で「間違った事」をする事ではなく、足付け処理や脱脂作業など「やらなければならない基本的な事」を省いて安くしている訳ではありませんのでご安心下さい。


画像では、全体に１コート程度を塗ったら、色の入り難い穴の部分や土台足の根元周りを塗ります。
クリアーを塗らない仕様の場合、ベースコートでの肌具合がそのまま残ってしまいますので、最後にこういった箇所をピンポイントで塗ってしまうとムラになってしまうどころか、画像のように１０円ハゲのようになってしまいますので…（恐）。

ベニヤ（恐らく１２ｍｍのコンパネですね）を加工してラッカーサフェーサーまで塗っていただいた状態でお預かりしました、自作エフェクターボードですね。こちらもお待たせしました！

ご依頼内容としては激安コースの艶消し黒ですので、ハーレーのフロントフェンダー裏側と一緒に本日本塗り完了しました。ご安心下さいませ。

間違えて穴を空けられた箇所（苦）には巣穴が残っていたので、焼石に水かも知れませんが事前にラッカーパテを塗っておきました。
それを含めて全体を軽く研磨します。

明日は祭日ですので当店もお休みさせて頂きますので、発送（またはお渡し）は３０日（土曜日）になります。

後程完成のお知らせメール差し上げますので、ご都合お聞かせ頂ければと思います。

この度もご贔屓頂きありがとうございました！

後からの紹介になりますが一応作業していたので（って当たり前ですね…）紹介しますね。

表を塗る時にある程度裏側も塗っているのですが、裏側はファイバー目もむき出しですので艶消し黒にして目立たないようにします。

表側は養生紙でマスキングし、フチは１ミリ程度を残してマスキングします。

面倒だったのは裏側も塗装が必要だった事で（いえいえ想定内です）、置いて塗れればよかったのですがこんな造りだとあんな感じで刺して立てた状態で塗る必要があったのです。

奥にあるフロントフェンダーは、表側の本塗り完了後に裏側を艶消しの黒で塗ってます。

そちらの作業写真もあったと思いますので（ってまさに塗ったのはさっきなのですが記憶が…）、ちょっと探してみますね。

厳ついデザイン（笑）の社外品フロントフェンダー＆リヤフェンダー、遂に完成です。大変お待たせしました！

最初はあまり気にしなかったのですが、実際に触れてみると結構凝ったデザインなんですよね。攻撃的というかやる気にさせられます（笑）。FRP製品ならではの成形品ですね。

他にも画像あるので紹介します。

最近レンズフード塗装のお問い合わせが随分と増えたので、恐らくどこかのサイトで紹介されているのでしょうね。有難い限りですが二か月先まで予約が埋まってしまったような状況ですので、折角お問い合わせ頂いても完成どころか作業着手が随分と先になってしまうのが少々（というかかなり）心苦しい次第です。申し訳ございません。

しかし以前のような、事故などによる「車体の塗装」と、今の「小物塗装」とでは全くの別物でもあり、そういった点では心の負担は違うと思います。お客様の殆どは完全に「趣味」の世界ですからね。塗装を利用して「如何に楽しむか」といった所ですね。随分と変わった方が世の中には多いと気づきました（笑。いえいえ有難い限りです）。


という事で、今回のこちらのレンズフードも「フルコース」との事ですので、以前の作業例と同じく

・ベージュをベースに
・赤いラインを入れて
・先端と後方の黒い箇所を残し
・最後に赤ボッチを取り付ける

といった内容で承っております。この度のご依頼有難うございます！

こちらも作業進行しましたらまた紹介させて頂きますね。今しばらくお待ち下さいませ！

かなりリアルさに欠けますが（苦笑）、クリアー抜き部分の確認の為ですのでご勘弁下さい。

真横から見てこんな感じですね。その側のレンズには目安となるラインはありませんので、直角に置いた感じで中のリフレクターの切れ目に合わせてラインを決定します。

作業はまだ先になると思いますが、進行しましたらまた紹介させて頂きますね。

テールランプも随分と溜まってしまいましたが、そろそろ第一陣スタートしますのでもう少々お待ちくださいませ！

平面なテールランプの方はクリアー抜きの位置はよく解りましたが、こちらのテールランプはちょっと解り難いので塗り分けのイラストを作成しますのでご確認をお願い致します。

こちらはノーマルの画像ですね。ウィンカーとバックランプ部分をクリアー抜きで承ってます。続きます。

こちらも紹介が遅れましたが無事内容も確認しておりますのでご安心下さいませ。この度のご依頼、誠にありがとうございます！

こちらはレクサスのテールランプ一式で、いつも行っているインプレッサのテールランプ同様に「レッドキャンディー+全体に薄くスモーク」でご依頼承っております。

ただ今回は内部に増設？したLEDの基盤を目立たなくしたいとの事ですので、若干スモークを意識して濃くしたいと思います。
ただスモークを濃すぎると折角の「レッドキャンディー」が解らなくなってしまいますのでそれを損なわない程度に、といった感じですね。

クリアー抜き部分で一部解り難い箇所があるのでそちらの確認画像を掲載しますね。続きます。

こちらも連休途中には完成しそうですね。

オーナー様は某外資系自動車ディーラー（早いスポーツカーで有名なメーカーです…）にお勤めの方で、恐らくはＧＷは長期連休だと思いますので、ご都合が合えばＧＷ中にお渡しできるかも、ですね。
完成次第改めて紹介させていただきますのでもう少々お待ち下さいませ！

色変化の強い色ですが、ブース内だと全方向から凄い光がやってくるのでノッペリして見えてしまってますね。

右手前の部分が割れていた箇所で、溶接で直してますがパテは使ってない箇所です。
その先に突起状に変形している箇所もありますが、ドライヤーで８０℃くらい？に熱して変形を戻し、削って処理しています。そちらもパテは使ってません。サフェーサーのみの処理で解らないように出来ていると思います。

ロアカウルはブースの天井から吊り、サイドカウルは一斗缶を３缶積み上げた物を台として使用しています。
一斗缶を積み重ねた台は一見してみすぼらしいのですが（苦笑）、用途によって高さを変えたり、必要なくなったら鉄屑としてリサイクルに回るので私的には気に入ってます。非常時にはタンクにもなりますしね（今はポリタンクが主流ですが、昔は各家庭の灯油タンクとして身近に使われていたそうです）。

こちらもお待たせしました！本日無事本塗り完了しております！

サフェーサー塗った箇所は＃４００→＃６００→＃８００の水研ぎで当て板を使って平らに研ぎ、カウル全体は＃１０００のペーパーで軽く研いでスコッチとウォッシュコンパウンドで脱脂と足付け処理を同時に行います。

バイクのカウルのようにエッジ部分の多い被塗物の場合、昔ながらの水研ぎペーパーのようなコシの強いもので研ぐと簡単に下地を露出させてしまったりします。
なのでペーパーを使うのは平面のみで、角の立った箇所はスコッチのような繊維状になった研磨材を用いての足付け処理が有効です。

画像は既に水で綺麗に洗い流し、ウェスでふき取って乾いた状態です。
裏側はクッション部分のみマスキングしています。

先日中央のネット部分をシルバーで塗り、今度はその箇所をマスキングしていよいよメインの結晶塗装の開始です。

こちらも既に本塗り完了しております。完成までもう直ぐですね。

世の中のＧＷ連休は４月２９日から５月５日までの７連休のようですが、当店は暦通りの営業予定になります。
黒い日は仕事で、赤い日のみ休みですね。こちらもＧＷ途中での完成になると思います。もう少々お待ち下さいませ！

こちらもお待たせしました！無事本塗り完了しておりますのでご安心下さいませ。

こちらは先日モンキーのヘッドカバーと一緒に本塗りしたのですが、残念ながら意図しない結果になってしまいましたので剥離して仕切り直す事にしました。

マスキングし直してプライマーからの塗り直しです。
こちらも無事本塗り完了しているのですが、写真撮ってませんでして（謝）もう少々お待ち下さいませ…！

と言う事でマスキング完了です。塗ってしまっても良い部分もあるのですが、折角綺麗に仕上がっている所なのでマスキングして残すようにしています。

ただ残念ながら塗装後の写真を撮っておりませんので、明日改めて紹介しますね。今しばらくお待ち下さいませ！

こちらもお待たせしました！既に結晶塗装の赤で本塗り完了しておりますのでご安心下さいませ。

洗浄が終わってマスキング作業に移ります。

水研ぎは、＃６００→＃８００→＃１０００の順に行います。

表面だけでなく、エッジ周りの角を落として丸みが出るようにもしておきます。

サフェーサーを塗るのが前提であればこの水研ぎ工程は必要ないのですが、今回はそのままクリアーですので研ぎの工程数が多いですね。＃３２０〜＃１０００まで５種類の番手を使ってます。

それでもクリアーではサフェーサーとはやはり違いますので、今回はこのクリアーの工程を２回行います。一回目を塗ったら一旦は完全硬化させ、また研いで二回目のクリアー塗装を行います。まさに２枚分の塗装ですね。手間もお金も掛かりますが、やはり仕上がりは違います（ってまだ塗ってませんが…）。

最初は＃３２０ダブルアクションサンダーでの空研ぎです。段差やらカーボン目の凸凹などを取り除きます。

その後＃４００で均し、次は水研ぎです。

ご依頼内容としては「深みのあるカーボン目を」との事で、塗るのは「クリアー」のみとなります。
ただ「折角なのでちょっとアクセントを」との事で、極微量の「ガラスフレーク」を入れて欲しいと承っております。了解しております。

で、クリアーを塗るといってもやはりそのままでは仕上がりもそれなりになってしまいますので、いつものＦＲＰ製品同様表面を削ります。
いつもは白ゲルコートか黒ゲルコートですが、カーボンの場合は「クリアーゲル」ですね。綺麗に見えても結構段差やら目が残ってます。

こちらもお待たせしました！作業着手しておりますのでご安心下さい。

画像は作業前の状態ですね。あまりにも軽過ぎるので目を離したら風で飛んでいってしまそうですので、工場奥の方で作業しています。

割れた部分以外にも飛び石傷がひどい箇所や傷の部分を削り落とし、この後のサフェーサー塗装に備えます。

ちなみに割れて溶接で直した箇所はパテも接着材も使ってません。
小物塗装専門になってからプラスチックの修理をする機会が増えたせいか最近コツが解ってきました。まさに先ほどの「熱し過ぎず」が大切な気がします。むやみやたらに熱くして周りを変形させないように、ですね。

という事でいつもの電気ゴテで溶接します。

プラスチック（ＡＢＳ）は熱可塑性素材ですから溶かしてくっつける事が可能ですが、塗膜はそうではないので残したまま一緒に溶かし込んでしまうとマズイですので（強度が落ちますね）最初に削り落としておきます。

昔、オーナーさんが瞬間接着剤（アロン）で割れた箇所を補修していて、未熟な私は無精してそのまま溶接しようとしたら大変な事になりました。結局溶かし込んだ部分はすべて削り落としてのやり直しになったのです。頭が悪かったですね（苦笑）。


溶接する場合のコツは「良く溶かし込む必要があるが熱し過ぎないように」ですね。熱くなり過ぎると発砲して強度が落ちます。溶かし込みが甘いと割れるというか溶接際の表面が剥がれたりします。

また表側はフラットに仕上げる必要がありますが、裏側は見えないのでさらに良く溶かし込み、溶棒で盛って強度を高めます。

割れているのが解るようにワザと傷口を開いている感じです（謝）。

バイクのカウルはＡＢＳ素材が多く、比較的割れやすいのですが修理し易いのも特徴です（私的見解ですが）。

続きます。

そしてこちらのフロントフェンダーも本塗り完了です。

固定方法は裏から棒をガムテープで固定して塗っていますが、最後に裏側は「艶消し黒」で仕上げます。

先に裏を塗るか最後に塗るかでも方法は違うのですが、私的には裏側を最後にぬるケースが多いですね。

裏側はベースコートのみ（激安コース）ですので、他の案件でお預かりしているギターのエフェクターボードも一緒に塗る予定です。


こちらの完成予定としては、間に合えば２８日、または３０日でも発送可能だと思います。
ＧＷが絡んでタイトなスケジュールになっていますが、昨日も日付変更するまで働いてましたので（苦笑）それぞれの作業は進行しておりますのでご安心下さいませ！

そしてお待たせしました。艶ありソリッドブラックで本塗完了です。

塗る時のセッティングに困ったのですが、塗る箇所は裏表あるので結局立てて塗りました。
本当は寝かして（地面に対して平行にして）塗りたかったのですがまあ仕方無いですね。

こちらはフロントフェンダーですね。斬新なデザインなのは良いのですが、気を抜くと先端を折ってしまいそうで怖いです（笑えません…）。

良く脱脂してエアーブローしていよいよ本塗開始です（って既に塗り終わってます）。

サフェーサーが研ぎ終わり、各部点検し終えたらいよいよ本塗りです。
この時点でも巣穴の取りこぼしがあったりしますが、大抵一人で通しての作業であれば注意して見ているので、それらを発見して修正を行います。

私的な見解ですが、こういった作業が複数人での分業になると、責任の擦り合いというか「それは俺の仕事じゃない」といって細かい箇所の確認が疎かになる気がします。
はっきりと上下関係が出来ているか、各々の作業分担がはっきりしていて意志の疎通が上手くいっていれば問題ないと思いますが、板金塗装の業界ではそういったライン引きが曖昧なところもあり（極めて私的見解です）、現場の環境（関係）が上手くいっていないとそのまま仕上がりに影響が出てしまう事が多々ある気がします。
（まあ実体験です。苦笑）。

サフェーサーが完全硬化したので全体を研ぎます。サフェで埋まりきらなかった巣穴はパテで埋めて研いだりもします。

こういった表裏がある立体的なＦＲＰ製品はそれぞれの造ったものを最後に貼り合わせて一体化させますが、その継ぎ目にはどうしても巣穴が出来ます。と言うよりバリを削り落としたら巣穴が出てくるといった感じでしょうか。

以前のプロフィットを閉鎖して、その後一時期町工場に勤めていましたが、その会社の中には今の私と同じようにＦＲＰ屋さんが「間借り」していて、ＦＲＰ製品の製造工程などを身近に見れる機会がありました。いい勉強になったと思います。


画像はサフェサーの研ぎが完了した時点で、サフェ研ぎの工程としては、

・＃３２０ダブルアクションサンダー空研ぎ研磨
・＃６００水研ぎ
・＃８００水研ぎ
・＃１０００水研ぎ

となります。
最後は＃１０００とありますが、ペーパー（研磨紙）の種類自体が違うもので、通常のペーパーよりも柔らかい感じに研磨出来るタイプの物を使っています。

いや、これは全くの個人的な物なのですが（苦）、プラスチック素材の参考になればと時々塗っていたりします（嘘ですが…）。

一般的なプラモデルに使われているプラスチックは「ＰＳ」（ポリスチレン）なる素材で、イメージとしては「発砲スチロールの固いの」と考えて頂ければと思います。

子供のころから工作などを好きだった方は経験があると思いますが、発砲スチロールに接着剤などを垂らすと見る見る内に発砲スチロールを溶かしながら底なしのように穴を空けて沈んでいきます。
映画「エイリアン」で、エイリアンの血液が鉄の床に落ちると、そのまま床を溶かして階下まで達してしまうアレと同じような現象です（子供心にあれにはショックを受けました…）。

なので当然いつも塗っている溶剤系の塗料だと、プラモデルのプラスチック（ポリスチレン）を溶かしてしまうのです。
って実際にはそこまででは無く表面を侵す程度です。

しかしそのまま仕上がるとやはり表面が侵された跡が出ますので、結果「艶が引けた感じ」になるのです。

で、これの対処方法としては、以下のインプレッサの内装パネルのラバーコーティングで行う方法と同じで対応出来ます。そうなんです。今回「ついでに」やらせて頂きました…。

ちなみにこれの本塗り自体は就業時間外（ってそんなのあるんでしょうか…）に行いましたのでご容赦下さいませ。
ちなみにトップコートには普段使わない「クロマリュージョン」を採用しました。マジョーラみたいなのですね。青から紫、そして赤、オレンジまで変化する特殊な塗料です。

ラバーコーティングが施されていた内装パネルで、そのまま塗ると凄い事（チヂレです）になるので、一旦は溶解力の低い塗料で塗装します。

これで一旦強制乾燥させ、再度足付け処理をして本塗りに挑みます。
ご依頼内容は「艶々の黒」ですね。もう少々お待ちくださいませ！

先日塗らせて頂いたインプレッサのテールランプですね。横縞になるようにご依頼頂いた案件です。

当初、「青いボディに赤か…」と思っていたのですが、全然全く違和感無いですね（笑）。と言うかかなりしっくり来ている気が…。

こちらのオーナー様曰く、「私の世代だとどうにもあのクリアーレンズはいただけない。やはり赤じゃないと。しかも横縞こそが王道」（爆）との事です。最後は適当に作ってしまいましたが（笑）まさにそんな感じでした。ちょっと病んでる感じがスバルオーナーらしくていいですね（し、失言すいません…。ただ皆さんも薄々気が付いているかと…）。
といった事も実は当日話してたりしました（笑）。

この度のご依頼、ありがとうございました！

ヘッドカバーから飛び出した部分は裏側が見えてしまうとの事らしいのでそこも塗ってあります。ご安心ください。

それでは後程完成のお知らせメール差し上げますね。
この度のご依頼、誠にありがとうございました！

本日「ＨＯＮＤＡ」の文字部を研磨してクリアー塗っておきましたので、明日には完成予定となります。大変お待たせしました！

恐らく５０ｃｃエンジンに着くヘッドカバーで、大きさとしてはかなり小さいです。１０ｃｍ×１０ｃｍくらいでしょうか…。
これでも結構お金掛かってますが、モンキーのオーナーさんは病んでいる方が多いのか（失言すいません…）同じ型での塗装依頼は多いですね。有難い限りなのです。


確かに新品の状態を見ると、アルミの表面には何も処理されていないようなので、恐らく装着してから雨風に打たれていると簡単にボロくなってしまうのではないでしょうか。私のカブのも凄いですし（粉吹いてます…）。
オーナーさんもそういった事を経験されて来ているのだと思います。腐る前に、ですね。

裏側の画像もあるので紹介しますね。

下の作業までは先週末に済ませておき、昨日の休み（日曜日）の１日を利用して良く溶剤を浸透させておきました。休みの日も上手く利用すれば効率良く仕事が回ります（というかそうしていかないと自営業は到底食っては行けませんので…）。

で、本日溶剤槽から出してみましたが、全く変化ありません（苦）。うーん、随分と強い塗装みたいですね。

私のように一人で会社を運営している自営業者の良いところは、愚痴を言う相手が居ない事で（爆。ってここで吐き出してますが）、確かに言ってもどうにもならないのでその分手を動かす事に変換させます。そして手の次に頭ですかね（笑）。

スクレーパーでは限界ありますので次は「ＭＳＢ」を使います。
名前の由来は解りませんが確かそういう名の工具です。

昔ながらの「カップワイヤー」を使った事がある方なら解ると思いますが、あれは見た目程活躍しれくれませんでしたが（苦笑）、これは見た目こそ同じようにワイヤーブラシが回るのですが威力は全然違います。凄いです。
ただそれだけに殺傷能力も高く（恐）、素手に当たると肉を引きちぎって飛ばしてしまう勢いです。また回転工具で下手に軍手使うと指が飛んでしまいますので皮手袋が基本ですね（ってやはり面倒なので素手ですが）。

ある程度塗装が剥がれたので次はサンドブラストで細部の処理ですね。

先日漬け置き洗浄槽から取り出し、続いて溶剤槽に着け置きし、さらに数日経って出してみたのですが何か変です。全然剥がれる気配がありません…（苦。いや、塗膜としては良いのか…ですね）。

という事で、極めて原始的ですがスクレーパーで削り落とします。
幾らアナログ式だといってもいつもは「ワイヤーブラシ」なのですが、今回の塗装は変に膜厚があります。しかも柔軟性もあります。まるでボディーシューツのようです。

こうなるとサンドブラストも効きにくいので、スクレーパーで丹念に皮を剥ぐように削ります。

ある程度削ったら再度溶剤槽に漬け置きすれば、隙間から溶剤が染み込んで剥がれ易くなりますので。

こういった作業はプロもアマも関係ありませんが、仕事であれば限られた時間内で最終地点に到着しなければなりませんので、色々な工具を使ったり、作業方法を工夫して効率を上げる必要があります。

奥に見えるのが去年（でしたっけ？）塗らせて頂いた公衆電話機ですね。塗装というより「レストア」に近かった気がしますが（笑）。

電話機が乗っている台も当時の物で、お預かりした時はサビサビの状態でしたがその時一緒に復活を遂げました。
面白いのはそれに嵌るプラスチックのプレートで、「便利さが使わってわかるプッシュホン」なる文字も全部復元しました。昭和レトロな字体が良いですよね。

私の亡父も古い物が好きでしたが、それらは主に壺や茶碗なので当然加飾などはせず「そのままの状態」で楽しむのが普通でした。
が、今回の様な工業製品の場合は、塗装によって当時の新品の姿に甦らせる事が出来るので、塗らせて頂いた私としても楽しかったですね。
人生の最後はこういった仕事で埋め尽くせればと思います（笑）。

と言うか、かなり前からお預かりしていた部品なのですが、先日オーナー様よりご連絡頂きましてこの度改めて作業依頼頂く事になりました。この度もご贔屓頂きありがとうございます！

こちらのオーナー様、実は以前「公衆電話の塗装」（爆）でお世話になった方です。

公衆電話のその後の写真（笑）も頂きましたので紹介させて頂きますね。

紹介が遅れましたが先週無事お預かりしております。この度のご依頼誠にありがとうございます！

アウトランダーなる車種のテールランプは今回が初めてですが、「レッドキャンディー+スモーク」の内容はインプレッサと同じですので（クリアー抜きの部位は全然違いますが…）、私的には期待感は高いです（商売的にですね。笑）。

作業内容の確認をさせて頂きますね。

・ウィンカー/バックランプ部のクリアー抜き
・レッドキャンディーをベースに
・最後に全体を薄くスモーク
・クリスタルクリアー仕様

となります。

作業着手はまだ先になりますが、進行しましたらまた紹介させて頂きますね。
この度のご依頼、誠にありがとうございます！